他靠这碗糯米饭走江湖，蔡澜都爱吃的红足68年享誉国际米其林小吃

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冬夜，小食档强记挤满人，糯米饭、猪骨粥、腐竹糖水、喳咋……腾腾白烟直送暖笠笠。

就凭几样小食，强记立足湾仔68年，获食家青睐、米芝莲推介。

“以前爸爸卖糯米饭，是为我们一家七口饱肚；今日我卖糯米饭，是为强记的招牌。”

寒风中，59岁的老板吴少峰（阿细）仅穿了件短袖，利落地盛饭。他在街头成长，十三四岁就讲“雷气”行江湖。

年轻时候的阿细

形容一个“够义气”的人，潮说“有雷气”，“雷”是什么呢？“雷”，来自香港帮会隐语的“数字”叫法，是“二”。由一至十的背语代号为：朱、雷、枉、鳝、咋、龙、吉、鲍、湾和两。“雷”，即是“二”；“二”与“义”同音，故“义气”便叫做“雷气”！

97年接老父棒，始见一个更大的江湖：一碗糯米饭，竟然走出湾仔，享誉十八区。

自此投身饮食，他义无反顾。 强记美食位于骆克道和马师道交界，是个楼梯底小铺。食物放在几架车仔上加工加热；主打外卖，也设堂食；格局简陋，只坐得下十四五人，不过一样客似云来，多是被糯米饭勾了魂。

网民评论，图片来源网络

蒸熟的糯米饭，先在热气腾腾的车仔上快速打松，混入油爆过的腊肠、润肠、腊肉、虾米和冬菇，撒上葱花，浇上自家调味豉油翻炒几下，香气瞬即飘满街。 一碗饭红红绿绿端上来，很烫口！爽身不腻，香、甜、咸、糯兼而有之，惹味十分。

随便问问客人，这个吃了40年，那个20年，都称水准一直保持，难怪不同年代的食家如江献珠、蔡澜、欧阳应霁、林澄光都为它撰文。米芝莲将小店归入“街头小食”一类，上月连续第四度推介；“我觉得有种满足感，有种满足感，起码有人认同，这很重要的。”本来一脸严肃的阿细，开怀笑。

投入，经验就出来了

强记一年四季都卖糯米饭，冬天日煮100斤米。“以前在街边卖更多，最高纪录在大寒卖280斤。吃糯米饭暖胃的习俗，现在年轻一代都不懂了。”阿细说。 阿细选用泰国米，透露新米和旧米有不同浸法。“热天浸的水暖些，浸出来的米糯一些；冬天水温是冷的，浸出来的米硬些，那就看浸的时间长短。”他师承父亲，但父亲讲得不仔细，选米泡米全凭自己摸索，“当你做一件事，你放心机去做，你会领略到很多经验出来。” 他用香港一级腊味，虾米和冬菇也要一级的。

“用料要最靓，因为你有更好的师傅也无用，如果无好材料煮不出靓食物，不能腐朽化神奇。”

从前父亲的糯米饭没冬菇，现在他一碗放一个，“摆个冬菇仔靓些，最重要是冬菇做得好吃。”阿细得意地解说。 强记卖的贵精不贵多。独沽一味猪骨粥，用上新鲜连肉猪骨；淡菜洗完又洗去净细沙，爆香才下煲；粥在车仔再滚时加入少量皮蛋，一碗粥特别绵。

糖水只三款：喳咋，香浓；绿豆沙，煲到起沙，下大把臭草平衡凉性；腐竹薏米糖水，顺滑却不浆口。猪皮萝卜炆得入味；来货肠粉也特别加工煎出一层薄脆。

这些烹煮讲究分量和时间掌握，全是磨人的功夫。每日阿细六点多起床，煲糖水煮糯米饭三个小时左右，接着开铺，中间困了就打个盹，收铺已经午夜。

阿细坦言年纪大了，愈感辛苦，人做到愈来愈瘦。自己天天掌厨免不了，近年楼面就和三弟两家人轮流做。 牛杂强，闯出名堂 早在父亲年代，强记已是湾仔有名的街边车仔档。

图片来源于香港电车

话说父亲吴志强在上世纪四十年代从广东宝安走难来港，做过电车车长、在罗素街开过大牌档，因为烂赌输光，1951年开始在鹅颈桥侧卖牛杂和牛杂粥，街坊叫他“牛杂强”。1970年，益新饭店的大厨教他煮糯米饭，同时来自澳门的红颜知己教他卖喳咋；从此，强记多了糯米饭和糖水。

“我十岁时已经坐在马路栏杆'睇鬼'。哎呀！走鬼呀！跟着推入后巷。”半世纪前的慌乱，阿细历历在目。六七岁他就跟父亲开档，“他卖牛杂时，放下我们几兄弟，我们是街童，找些纸皮盒已经玩一餐。”一家七口上柴湾公屋前，就住在鹅颈桥侧的天棚木屋，“漏水就拿盆来接；我们真是捱过，猪油捞饭捱过，腐乳送饭又捱过。” 父母很早分开了，阿细在街头长大，十三四岁就进入江湖。

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“那时湾仔有很多江湖人士，感染到什么都讲'雷气'。”阿细忆述轻狂岁月自己“想事不深入，想做就去做”。那时义气先行，诨号“糖水细”的他，常常为朋友打架群殴。父亲为口奔驰，有时劝他帮手看档，“不要那么调皮！” 阿细强调，那个阶段过去了。“人大了，我已结婚，有两个儿子，我也要为他们着想。”

97年，他建议父亲入铺，“那时街边档已经式微，我们被市政拉了很多次，不断罚钱、充公揾食架生。”就在长期摆卖的马师道上租了现址小铺位，同年他正式接手强记，带着三弟少明做到今天。

“觉得很自豪，因为我爸爸很出名，那种自豪感跟在江湖的自豪感是两回事。当我站在档口，我知道客人来自四方八面，有的光顾了很久，我知道我需要放心思下去了。”

执着的基因

阿细第一碗糯米饭是父亲煮的，味道早忘了，但父亲的坚持深烙脑海：“八号风球或者伤了腿，他也坚持开工。”他发现父亲煮得出色，不少人慕名而至。他“不想丢爸爸的脸”，着实有压力。幸好他有爸爸的“执着”基因，若然失手食物煮不好，他整天都不开心。“有时回家望望大腿，为何红了？因为糯米饭不热不好吃，炉不热就打不开糯米饭。”

寒天企档，站近火炉一晚，腿也炙红了。 阿细回忆，入铺初时自己很火爆。“我当这里是武馆，请了伙计，枱椅抹得不干净，我即刻反枱。”今天，24岁的大儿子Elvis有意接手家业，放工放假主动来跟他学师，第一样就是学擦桌子，“做饮食业一定要干净整洁。”Elvis很认同。阿细指儿子降龙十八掌，一式也未得。

12岁开始就来店帮手的Elvis道来实情：“我只能从旁看他煮饭。他对出品很执着很严格，最多让我打饭——打松糯米饭。”

时间和亲情

今天，强记的食客版图由父亲的香港十八区，拓阔至新加坡、印尼、马来西亚……游客常常十盒八盒的外卖糯米饭。只是，近几年米芝莲的加持，父亲已经看不到。 夜风吹来，店前树摇、影动。

阿细忆述：“我好记得爸爸走前一个月，我去拜阿嫲和祖先。爸爸搭着我膊头。他说：'少峰，你如果不是选择江湖那条路，你会很成功。'”

父亲一直无病无痛，2011年中风遽然离世。 日复日蒸煮煲，是漫长的修炼，火爆的阿细变得沉着内敛。

老外都不远千里专门来打卡

“在江湖上有得有失：得的就是多了很多朋友兄弟；失是失去了时间，其实我应该放时间在爸爸的生意上。”往事并不如烟，父亲一直在心头。 “多少位呀？里面有位坐的！”每次经过强记，都听到老板娘卖力扬声，炒面煎肠粉收钱如三头六臂。

阿细有时累了，走到马路边点烟提提神，但双眼一直留驻小店，

“我什么运气也没有，最好是娶了一个最好的老婆。”

当年因为妻儿，他才决意转投饮食江湖。 “以前很懒惰，常不开铺。”兄弟其中一个想休息，就齐齐放假。客人经常摸门钉，又爱又恨。“现在大家有共识，都想留些东西给下一代，也不想爸爸辛苦留下的名字，或者这么好的食物失传了。”一年前，阿细荣升爷爷，对血脉亲情、店号传承更加在意。

在厨房，手只一对。当年阿细放弃了父亲起家却工夫繁琐的牛杂，只是20年来不时有老街坊问他何时再卖。“以前牛杂很便宜，几毫子一斤；现在一副卖千多元，来货贵，卖不起钱……将来有机会，我会开一间正式的店铺卖牛杂，让街坊缅怀一下。”二十多个寒暑，阿细守着强记，将老父的美食发扬光大，但心里，像一幅拼图，尚欠一块。

店名：强记美食

地址：湾仔骆克道382号庄士企业大厦地下

交通：港铁铜锣湾站 C 出口, 步行约5分钟

时间：星期一至日 12:00nn-1:00am

撰文：韩洁瑶 摄影：关永浩、梁伟德、陈秉谦