不是所有的排骨汤都能叫做肉骨茶

导游钟小姐说，肉骨茶是什么呢？就是排骨汤。去新加坡，有人会极力推荐去吃肉骨茶，去马来西亚，有人也极力推荐去肉骨茶。哦，连排骨汤都能这么火，简直可以说是火遍全球。钟小姐又说了，到了新加坡，不吃肉骨茶，等于没来过新加坡。

肉骨茶也不是新加坡美食，而是从国内传过去的。肉骨茶为什么会被打上南洋风味的标签，也是这个原因。明清时代定义的南洋是马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛等东南亚地区，当时的明朝到民国时期，由于广州、福建等沿海地区经济落后、荒乱穷困，一批又一批的闽粤百姓到南洋谋生。像很多美食的发展过程一样，肉骨茶也是因为迁徙，思乡和因地制宜创造出来的美食。

比如我们云南，茶马古道上的马帮菜，我的家乡临沧火腿杂菜汤就是一个，杂菜汤、其实就是蔬菜汤，蔬菜都是就地取材，当年的马帮，赶马到哪里歇息，当地有土豆就煮土豆，有蚕豆就煮蚕豆，各种当地蔬菜一锅煮，配上随身携带的火腿，做杂菜汤时切几片放进去，又香又够味；还有云南的火腿月饼，其实最早也是长途跋涉随身携带的“干粮”。

新加坡是个移民国家，新加坡南洋风味比如炒粿条、沙嗲、咖椰吐司、海南鸡饭、肉骨茶、等每一种美食的背后，都有真真假假的传说和故事。美食的发展和传承，很多都经历了祖辈人艰辛的血泪史和后辈人执着的坚持。每道美食的背后都有故事；每个漂泊在外的人心中都有一种乡愁，所以人们做的美食，总是带着家乡的记忆和味道。

松发肉骨茶始于1969年，以手推车小摊头售卖起家，是从街边小吃摊到国际品牌已经有50年之久历史的新加坡老字号，听说国内有几个城市也能吃到肉骨茶。

在吃以前，我是这样想的，茶叶可以煮饭炖汤，因为排骨有肥肉，炖出来很腻，和茶叶一起炖就解腻，实际上我们要吃的肉骨茶，就是肉汤茶，没错，一定是这样的，去了克拉码头附近的松发肉骨茶，上来的时候不禁哑然失笑，是一碗胡椒味很重的排骨汤，茶是单独倒在茶碗里的大红袍，也就是说肉和茶是分开的。

喝完一碗汤之后，我就后悔来之前还吃了咖啡加披萨下午茶，不应该呀！应该留着肚子来喝肉骨茶，第一口，真的太鲜了，居然停不下嘴，喝完一碗汤，这才发现碗真是够小，叫了服务员来给续汤，来松发是可以免费续汤续茶的哦，还有一大盘炖蹄膀都顾不上了，酥脆现炸的油条也点了一盘，蘸在肉骨汤里吃，感觉味蕾都在欢快地跳跃。这样的汤我可以喝5碗的，奈何胃已经不够，大意了。

个人觉得，吃肉骨茶光喝汤就可以了，但是一个碗里还有两个大排骨，还给配了一个小碟，自己倒酱油和放新鲜辣椒圈，用来蘸排骨吃，辣椒圈居然不辣，在新加坡的几天，我就没吃到过正常的辣椒，后来去了超市，钻头觅缝终于见到一瓶老干妈油辣椒，差点老泪纵横。

我这个人在美食上还是有探索精神的，听说肉骨茶有两种，分为新加坡的海南派及马来西亚的福建派，海南肉骨茶较重胡椒味，福建肉骨茶较重药材味。今天喝这个松发肉骨茶我喝出来胡椒味很重了，药材的味道反而不怎么有，他家应该是海南派肉骨茶，但是为何配给的茶是福建武夷山的大红袍呢？那松发肉骨茶到底是海南派还是潮洲派呢？

虽然没吃过马来西亚海南派的肉骨茶，我觉得我还是喜欢胡椒味重的，药材味的接受不来。回家好好研究一下肉骨茶的做法，家里闲置许久的炖蛊时时候派上用场了。

店内墙上挂满了老板与众多明星的合影，原本想好好看看，可是店里已经挤满了客人，再加上我们又赶时间，新加坡的司机上下班时间都是很准时的。

那天从松发出来，不经意的抬眼一看路口，突然看到那边一座超好看的七彩建筑，浓浓的英式古典主义风格。跟钟小姐一打听，原来也是网红，貌似还叫彩虹屋。以前是旧禧街警察局，现在是新加坡新闻与艺术部大楼，好歹还与我的职业沾点边，一种激动的情怀在心中泛起，等司机来的那几分钟，跑过去附近匆匆拍了下来，旅途中，不期而遇的惊喜最动人。