为什么歪果仁总是Get不到真正的中国味？

看过《生活大爆炸》的美剧迷们，一定记得Sheldon最爱吃的美食——左宗棠鸡，他曾说过“左宗棠鸡是国外最受欢迎的中国菜”。在中国观众看来，智商高达187的物理天才谢耳朵，竟然不懂中国味！这恐怕是人设要崩塌了。

或许，那些不愿让爱豆背锅的粉丝认为，这并没有什么大惊小怪的，毕竟在美国，左宗棠鸡可是一道风靡大街小巷的招牌中国菜！

无独有偶，在美国厨房美食纪录片《饮食文化》里，提到“XO酱是中餐的灵魂。”还有被美食界捧为“圣经”的《米其林指南》，曾说“世界上最好吃的川菜在新加坡，主厨是个日本人。”面对这些“啼笑皆非”的误解，我们不禁要问，为什么歪果仁总是get不到真正的中国味？

历史原因：中餐“走出去”的本土化改良

从19世纪50年代开始，大批华工涌入美国，中国菜和中餐馆便发轫于此时。凭借着中国人乐于迎合的态度和善于创新的思考，中餐馆的菜品开始慢慢向融合的方向发展，由此孕育而生了蟹肉馄饨、酸甜咕噜肉、西杏鸭等一批中西结合的产物，深受美国当地食客喜爱，并逐步融入美国社会的主流饮食文化。

到了70年代，随着木耳、金针菇等中国独有的烹饪食材进入美国，以前由于缺乏食材而无法烹制的菜式，也可以顺利制作了。也就在此时，“左宗棠鸡”通过改良和创新而发扬光大，成为美国中国餐馆的热门名菜！

从早期的华工到后来的移民，大多数华人在踏入美国的第一步都是为了生存，餐饮行业的“低门槛、低成本、大市场、高回报”自然成为很多人的选择。而在发展过程中，中国菜的创新融合一方面推动着中餐走向世界，另一方面也因为这种本土化的改良，造成了“老外”对中国味的差异认知。

文化原因：中国美食文化输出匮乏

随着近年来国际化和互联网的飞速发展，一提到全球美食，人们会想到日料的精致、法餐的浪漫、德国菜的豪放，甚至美国快餐的便捷。但提到中餐，往往却难有一个清晰而准确的形象定位。

其实，中餐不可不谓博大精深、源远流长。孔子的“食不厌精，脍不厌细”，庄子的“治大国若烹小鲜”，李白烹制的“太白鸭”，杜甫独创的“五柳草鱼”，苏东坡发明的“东坡肉”，再到满汉全席、八大菜系，中国历史文化的演变更迭，始终离不开美食的传承和发展。

但在全球视角下，我们对于中国美食文化的输出显得尤为匮乏和单薄。近年的两部《舌尖上的中国》，让中国人对美食文化的自信上升了一大截，至今还有豆瓣9.3分和8.4分的高分评价。然而，在很多国外观众看来，虽然表示“Incredible”，但也仅仅停留在是一部优秀的纪录片而已。除此之外，在信息时代如此繁荣的今天，鲜有可以代表中国美食文化形象的作品向世界输出，这在一定程度上限制了国外对于真正中国味的了解。

现实原因：缺乏一份权威性美食榜单

人们对于法餐的认知和认同，无疑和《米其林指南》有着极大关系。作为米其林的发源地，法国拥有大量的米其林星级餐厅。而法国菜作为米其林餐厅的起点，时至今日已被看作是“西餐中最有地位的食物”，历久弥新，深为世界各地美食爱好者所熟知。

而在中国，恰恰因为缺乏这样一份具有权威性的美食榜单，为中国味树立标准价值体系。虽然近年来各种民间美食榜单层出不穷，但由于缺乏官方背书，以及过于浓厚的商业合作气息，公信力都难以服众。另一方面，连续发布两年的《米其林指南-上海》同样褒贬不一，屡屡被吐槽上榜餐厅“不接地气”，偏向西方美食审美标准，不符合中国人的口味，难以适应中国本土化。