梵克雅宝“雅艺之美”导览之逛展的隐秘小逻辑（上）

梵克雅宝要来北京今日美术馆策展，去年冬天即有所风闻。回顾过去几年梵克雅宝在全世界的大展，2012年巴黎装饰艺术博物馆“高级珠宝艺术展”，上海当代艺术馆“梵克雅宝，美之传承”，2016年新加坡“宝石之科学与艺术”，还有去年京都国立美术馆“至臻之艺”，感觉世家在下一盘很大的棋。 每一次展览，布展逻辑或有所不同，但随着时间的推移，却又有某种延续性。

典藏臻品，历史大作，世家标志性的专利发明，传奇名人定制和激发出创作灵感的设计，品牌珍藏的手绘图纸和文稿，每一次展览，都是普通人日常生活中无法见到的，也因此为我们打开高级珠宝世界的奇彩之门。

北京这次梵克雅宝“雅艺之美”大展，近400件典藏臻品，用一种平铺直叙的时间顺序逻辑，展现每个年代的时尚风格和艺术风向中，世家创作的灵感，突破，技艺，名人故事，标记性作品。对普通观众是十分友好的观展体验。

上周我已观展，这里给大家圈个@重点导览。

展品方面，仔细看每件作品，备注“梵克雅宝典藏”or“私人收藏”。

看过一个梵克雅宝Van Cleef & Arpels典藏部总监Catherine Cariou的有趣采访，她和三位同事，背负着重要的使命，要眼观六路 耳听八方，监察全世界的古董珠宝拍卖，私人藏家，古董珠宝展，负责为“梵克雅宝典藏”买回一件件有价值的历史旧作。

Catherine Cariou

而Catherine最喜欢的是遇到私人藏家，因为他们能带来珠宝背后的故事。

“一位迷人的老太太，来到我的办公桌前，带来两只漂亮的20年代装饰艺术风格钻石手镯。除此之外，她还带来一张她的母亲，在30年代，把两只手镯戴在手臂上的黑白照片。那真是当时最流行的款式。”

这也是我认为观赏“典藏臻品”最有意趣的地方。每一件作品，都是时代风骨的折射。背后有珠宝人精妙的创作，细微的情感，对世界的好奇与理解；有藏家的审美，眼光，洞察，财富，和个人命运的波澜。时代的美，都留在了“典藏”的时光中，它们是醇美的历史档案。

“私人藏品”系列值得关注的点，在于这些都是被私人买家买走，又借出来给世家做展出的作品。高级定制珠宝，还真就不只是买得起买不起的问题。

梵克雅宝，一个用精神统领物质的品牌。世家用珠宝艺术来折射某个阶段的创作灵感，生命状态，那些有着同样眼光或者理解这种状态的人，用极大的胆魄和财力，成为艺术的支持者，他们是品牌真正最真挚的朋友。

这种真挚的认同与真金白银的交往，也许就是下一个年代“典藏臻品”的基础

重点导览的观展逻辑，按照世家创作时间顺序进行。

珠宝世家

翻开梵克雅宝的每一个小册子，都会有温柔，谦虚，带有法国人骨子里一点傲慢的絮语，称品牌为“世家”。19世纪末，宝石世家的女儿（Estelle Arpels）邂逅切石匠的儿子(Alfred Van Cleef)，年轻的爱情，进取的精神，对珠宝的热爱，家族的传承，让两个家庭融合，共同创建了Van Cleef & Arpels梵克雅宝。

每一个童话背后，都可能反转出另一个剧情。事实上，Estelle和Alfred本身即是表亲，两个家庭的父辈均来自荷兰，在巴黎成为珠宝首饰批发商。1895年，18岁Estelle和22岁的Alfred按照犹太人的传统成婚。1906年，两个家庭做好准备，效仿Boucheron，在巴黎芳登广场开设精品店。Estelle的几位兄弟，极富社交魅力的钻石经纪人Charles，宝石专家Julien，天才销售Louis，也先后加入。年轻的家族品牌，要面临和Cartier，Chaumet这些巴黎老牌的竞争，怎样才能做到独树一帜，异军突起？

Van Cleef & Arpels梵克雅宝，世家的诗意世界，浪漫的古典情怀，全局的艺术性，用精神去引领珠宝创作的境界，对至臻技艺的追求，这些品牌传承，在创始人唯一的女儿Renée Puissant，1926年担任艺术总监之后，带领世家进入创作高峰期，真正全面建立起来。

Renée既有商业头脑，又有艺术天赋和独特审美，但是不会画画。有趣的是，1923年，公司来了一位才华横溢的设计师René-Sim Lacaze，他能协助Renée，把那些奇思妙想落于纸上。Renée是那种只追随自己想象力的设计师，偏爱昂贵款式，为此经常遭到父亲的责备。但她大胆独特不拘一格的想象，能督促珠宝工坊不断超越自我，在设计和工艺上寻求突破。

1925-1939年期间，两位设计师携手并进，创作出一系列极富原创力的作品，把梵克雅宝推向珠宝设计的最前端。

1910s-1920s

世家创立之初的1910s，是爱德华时代末期，一战之前，最后一个奢华的年代。

“第一件要做的事是，在巴黎出生，自此一切水到渠成。一个由美人带给这个世界美丽的地方。巴黎是一切中心的中心。”（By Diana Vreeland）

这个时期的材质还是以铂金+白钻为主，自然主义的灵感，羽毛，兰花，蜂鸟，延续着法国传统珠宝，古典奢华风格，又有轻盈灵动的创新。

静静看这些“白色珠宝”，想象20世纪初，它们在巴黎美人儿们的丝绸衣衫上，闪着安静的光泽。

咆哮的1920s，一战过后，文学，艺术，建筑，电影，绘画，创造力全面井喷的年代。特别1925年，巴黎“国际装饰艺术及现代工业博览会”，世家设计的一款“Roses”红白玫瑰手镯，获得博览会大奖。

博览会扩大了梵克雅宝的知名度。欧洲贵族，美国大亨，印度王公，时尚名流，全世界最富有的顾客，开始成为品牌的顾客。

梵克雅宝这一时期的创作，大放异彩的装饰艺术和东方风格融合，@重点导览中的重点。

最精致，以珍贵材质，远东图案为特色的妆匣盒，描绘20世纪初期远东地区（中国，日本）的异域风光和日常生活。精心制作的中国漆版和珍珠母贝镶嵌的化妆盒，盛放女士们的粉盒，口红，龟甲梳和镜子。翡翠，玛瑙，珊瑚，硬玉，东方元素，西式魅力。

根据俄罗斯画家弗拉迪米尔马可沃斯基（Vladimir Makowsky）绘制的设计草图创作的几款梳妆匣，堪称从中世纪绘画汲取灵感，以珍珠贝母镶嵌而成的细密画。东方，尤其是中国和日本，为搭配提供了新的灵感。

1922年，图坦卡门墓的发现，引发了对有关埃及一切的狂热，整个欧洲都为这种异域文化而疯狂。图坦卡门的宝藏，向世界完整的展现了埃及的东方风格。

古埃及图腾，圣甲虫，莲花，荷鲁斯深神，装点法老墓的壁画，均成为梵克雅宝设计的灵感源泉。

世家在1922年-1925年，短暂时间内创作出的几十件独特的埃及风格珠宝，现在已成为鉴赏家和收藏家趋之若鹜的珍宝。哪里出来一件，藏家们都要暗搓搓估价一番，闻风而动。

总结1910s-1920s，再次推荐大家去看《唐顿庄园》。这部剧的年代设定，从1912年泰坦尼克号沉没，到经历一战，来到1925年爵士时代，大小姐烫上了时髦的波波头，完美契合梵克雅宝用古董珠宝向我们讲述的故事。

唐顿庄园的拍摄地海克利尔庄园，英国卡纳文伯爵的世袭领地。第五代卡纳文伯爵，也是剧中格兰瑟姆伯爵的原型之一，博闻多识，读书万卷，游历世界，年轻时去埃及的一次旅行，激发了他对这块土地长达一生的迷恋。1922年，卡纳文伯爵和霍华德·卡特一起，发现了古埃及图坦卡蒙墓。

这一刻，再回到展厅，时空交错，一件小小的埃及风珠宝，引发跨越两千多年，历史，文明，风尚的想象。

1930s

进入1930s，尽管受到经济危机的影响，世家却进入到了专利集大成时期。这辉煌的十年间，隐秘镶嵌，百宝匣，Cadenas腕表，Lodu手镯，万用珠宝，一系列精致富有想象力的设计，均大获成功。

首先是1933年世家申请专利的隐秘式镶嵌，工艺灵感是19世纪罗马细密微镶马赛克。被特殊切割过，直径不超过2毫米的贵价宝石，一般是红宝石，蓝宝石，祖母绿，镶嵌进打好的金属网格，从第一颗到最后一颗，严丝合缝。

隐秘镶嵌最早的作品，跟“倾国之恋”有关。1936年，爱德华八世（温莎公爵）发表退位演说，迫于压力，无法和辛普森夫人共度圣诞节，于是向世家定制了一枚红宝石隐秘镶嵌冬青叶胸针，作为礼物。

温莎公爵夫人是20世纪的高定珠宝大买家，有一句名言“我不漂亮，所以我要穿得漂亮”。温莎公爵夫人，有很多富于想象力的珠宝佩戴方式，最喜欢把贵重珠宝当配饰戴，展现毫不在乎的姿态。1938年，她启发Renée Puissant以拉链为灵感设计一款项链。花了20年的时间，世家终于在1951年推出经典的zip necklace。

另一个跟温莎公爵夫人有关的创意，Cadenas（锁）腕表。当时上流社会的女士公开看时间被认为是很不优雅的行为，世家设计出这款外形如同一条精致手链的腕表，马镫型的装饰将表面隐藏在内。据说，这个设计的另一深意，为女士开车的时候看时间方便。

百宝匣的灵感来源，Charles Arpels去拜访好友，社交名媛Florence Jay Gould，发现她的女性随身用品：袖珍粉盒，口红，打火机，香烟，都装在一个好彩香烟盒里。这给了Charles灵感，设计一款布局精密的小盒子。

1936年品牌首推的Lodu手镯，以Louis Arpels的昵称“Ludo”命名。1930年代中期，是黄K金大行其道的年代，也是因为黄金更适合女士们日间搭配的需求。Lodu手镯，以柔软的黄金构成，饰以长方形或六边形图案，手链的搭扣模仿皮带扣，有一种刚柔并济的力量。可惜这款设计1950年左右即停产了。

1930s的最后一个创新设计，1939年梵克雅宝参加纽约世博会的作品，万用珠宝（Passe-partout），也是跟追捧黄K金的风潮有关。在一条蛇形长链上搭配纯金或彩色宝石的花束形别针。别针和长链均可以作多种搭配。手链，胸针，耳环，双层项链，长项链，随意变换。

万用珠宝（Passe-partout）最好的模特，Louis Arpels的太太，时尚缪斯Hélène Arpels。

1940s-1950s

二战时，家族成员陆续来到美国，也带来了品牌商标旁边那句著名广告语：“梵克雅宝的珠宝环游世界，只为妆点动人容颜。”

1940s，世家首次在纽约推出“芭蕾舞伶与仙子”系列，源自Louis Arpels的艺术修养和对芭蕾舞的热爱。新大陆的精神与旧世界工艺的结合，美国的乐观精神从欧洲的文化中寻求的崭新灵感，让人见之忘忧的“芭蕾舞伶与仙子”，在二战阴霾的凄风苦雨下，带给人们欢乐与希望。

这枚“蜻蜓”仙子胸针，1946年，为亿万美元宝贝，美国名媛芭芭拉•赫顿（Barbara Hutton）特别订制。

1950s，是一个物质的年代。战时被压抑的物质苦楚，到了战后被形式至上的华冠礼服所取代。战后是一个重新追求奢华梦想的年代，1947年，克里斯汀·迪奧（Christian Dior）的“新风貌”（New Look） 应运而生。高级定制服装和高级定制珠宝，又开始相互影响。“瀑布”，扇形，涡旋，高定裙的褶皱，都被运用到珠宝搭配当中。

值得一提的是，和高级定制服有某种精神一脉相承，追求技艺与力臻完美的设计，隐秘镶嵌的创作，在1950年代又活跃起来。

1954年，世家开创了一种商业趋势，即开设精品店，这些精品店提供“精神年轻，价格合理”的珠宝收藏品，并且每年更新，反映时尚的变化。萌萌哒La Bouique小动物胸针就这样诞生。

这里面这只小兔子，和下面的小狮子，属于Grace Kelly王妃。

了解1950年代的奢华与享乐，推荐大家去看Grace Kelly主演的电影“捉贼记”。那些剪裁很好的女士套装，帽子和手套，以及晚礼服，化妆舞会上璀璨夺目的华贵珠宝，优雅而浪漫的身影，都是我们理解1950s梵克雅宝风格的注解。

而Grace Kelly本人，在这部电影结束后不久，既在戛纳邂逅雷尼埃亲王，嫁入摩纳哥王室。此后，她在梵克雅宝购买了无数珍宝。1956年，梵克雅宝还获封摩纳哥公国的“御用供应商”。可惜这次展览没有展出Grace Kelly王妃有名的三股珍珠项链和蓝宝石花朵胸针。

1960s-1970s

1960s，既有欢乐与欣欣向荣，又有“无因的反叛”。色彩和表现力丰富的半宝石开始走进高级珠宝创作，四叶草诞生了。反主流文化蠢蠢欲动，印度风格回潮。经典，创新，与现代主义风格并行。

最后，一套非同凡响难以复制的定制珠宝为这10年画上了句号：1967年为伊朗王后法拉赫加冕设计制作的王冠。继承了波斯帝国雄厚国库珍宝的伊朗巴列维王朝，拥有全世界最奢华画的宝石收藏。这些珍宝按法律不能离开伊朗境内。梵克雅宝遂在伊朗中央银行的地下室搭建珠宝工坊，遍国库挑选宝石，历时半年，打造了这顶冠冕。

只是馆内展出这顶，并非正品。1979年霍梅尼革命后，巴列维王朝覆灭，昔日国王王后流亡埃及。这顶王冠辗转流落，被美国通用食品公司女继人Marjorie Post买下捐赠给华盛顿史密斯自然历史博物馆。

这就是珠宝为我们讲述的故事，你我都无法阻挡，扑面而来的新世界。不论出生于哪个阶层，我们的人生，都将会终结于一个与开始时迥然不同的世界。

1970s，比1960s，反叛得更彻底，街头文化倒过来影响高级珠宝创作，黄金+彩宝，缤纷多彩的贵重宝石和半宝石大套链，让梵克雅宝的创作摆脱传统的影响。

70年代初，伊朗庆祝波斯帝国成立2500周年，这次庆典又给世家带来了远东文明的创作灵感。

一些想象中的动物：

拥抱不同的文化，不同民族，去发现不同于自我文化的灵光，却又为我所用，始终自成一派，属于世家的傲慢与风骨。

而那些别具匠心，色彩丰富，用了各种半宝，黄水晶，紫水晶，碧玺，海蓝，绿松，珊瑚，挑战传统的大套链，把女性的角色从传统的社会束缚中解放出来。Coco Chanel说，珠宝不应该让你看上去富有，而是迷人。更进一步，珠宝不仅是为了让女性更美，而是要在精神上支持她们，让她们变得更自信，感受到自己的unique。

1980s-1990s

1980s-1990s，冷战低压下，珠宝创作没有大的突破，节约，克制，回归经典。大套链消失了，短项链，宝石项圈，珠宝套装大受青睐。

千禧年后，世家被历峰集团收购，2002年起，梵克雅宝开始坚持每年创作一个年度高级珠宝系列。仔细观察这个展厅，每一个标签均是“私人收藏”，这就是我在开场所说，用真金白银，去支持艺术的胆魄与财力。

这篇文章是和巴黎高级珠宝设计师YingZhangParis 工作室合作的第一篇文章。梵克雅宝大展导览（下）会重点写最后三个小展厅“诗意世家”中的几件压轴大作。

另，下周开始，我会在今日美术馆导览梵克雅宝“雅艺之美”大展，之后会放出海报，大家可以预约时间。