• 11月22日 星期五

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行


Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行
第102届Pitti Uomo的重头戏是Ann Demeulemeester(以下简称:Ann D)的回顾展,“Curious Wishes Feathered the Air(羽化于空的奇异希冀)”。这场推迟半年才开启的时尚盛典在佛罗伦萨Stazione Leopolda展览中心开幕。
Ann D本人亲自挑选的46套秀场造型在黑暗的空间中排成一条笔直的横线,如同时光机般将1993年至今的品牌美学串联进同一时空,形成一个属于她的美学宇宙。无论对于Ann D本人,还是对全球范围内的忠实粉丝们而言,过往的记忆在此化为清晰的形状,一套又一套服装让我们忍不住遥想这个神圣品牌过往,也思考它的未来。

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行



在这个日渐张狂的时尚世界里,情绪化和博取眼球的外向表达始终占据上风,但是此次展览依旧维持Ann D特有的氛围:自驱、自洽、自控。



Ann D亲自策划本次展览以庆祝她从业40周年。
在这个日渐张狂的时尚世界里,情绪化和博取眼球的外向表达始终占据上风,但是此次展览依旧维持Ann D特有的氛围:自驱、自洽、自控。黑色氤氲四周,往昔的作品被顶部的一束微光照亮,让人如同置身于一个月朗星稀的夜晚。现场播放的50首音乐,包括Nico、Nick Cave、Patti Smith 和PJ Harvey等人的作品,皆由Ann D在悉心回顾过往秀场音乐和她自己珍藏的CD后拣选而出。
46套造型亦是由Ann D亲自挑选,其中40套来自这位备受赞誉的设计师过往的职业生涯,剩余6套则展示她在2013年退出品牌创意掌舵后的团队创作。尽管大部分设计已经是20年前的产物,但当它们成排展示,依旧像是一个可以立刻被拉上T台的精彩系列。
每一件都代表着当时的时代,却又不失当代性,整体具有不可质疑的延续度且依旧充满生机,依旧能震撼人心。如同Ann D曾经说过的,她在服装中注入灵魂,又如Patti Smith曾经描述的那样:Ann D的每件衣服都有意义,都有所指。
Ann D表示自己并没有过度地策划这场展览,只是想要单纯地忠于主题,以最简单的编年体形式呈现。“我从不做宏大的计划,我只是开始着手工作,并看看我的感觉能将我带到哪里,我知道这是一种对的方式。”在她眼中,每一套衣服都是她的“旧友”,而她随着心情而挑选这些朋友,再次亲手抚摸它们,感受它们。“我可以明天就把它们穿上身,每一件都是,这次回顾活动并非是一场怀旧,它仅仅是展示了我(现阶段的)一生的作品,它们到今天依旧存在,并且它们依旧拥有未来。”
Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

展览“Curious Wishes Feathered the Air”现场图



这次回顾活动并非是一场怀旧,它仅仅是展示了我(现阶段的)一生的作品,它们到今天依旧存在,并且它们依旧拥有未来。”



尽管对与过往的创作有深深的感情,但Ann D对与时尚已不再留恋。
2013年宣布离开品牌后,她与丈夫Patrick Robyn搬到比利时小镇Kessel,潜心研究园艺和陶艺,并携手家饰品牌Serax推出餐具系列和陶艺灯饰。她很高兴意大利时尚企业家Claudio Antonioli在2020年完成了对Ann D品牌的收购,并相信品牌会有一个光明的未来。
针对品牌的未来发展以及本次的特别展,Pitti Immagine宣传兼活动总监Lapo Cianchi表示:“Pitti Immagine终于准备好庆祝Ann D非凡的创作,这个故事始于40年前的安特卫普,并因Claudio Antonioli收购品牌而被注入了新的强劲力量。Ann D的风格之所以独特与隽永,是一种对自己时代的敏感性,它自足自洽,不因寻求认可而焦虑,并且有能力在保持初心的同时,不断更新。”
自这次收购以来,全球粉丝最好奇的地方依旧是Ann D是否会重新回归品牌进行设计,毕竟Claudio Antonioli对品牌DNA以及Ann本人抱有真诚的尊重。而事实是,Ann将在未来十年为品牌提供咨询,但不会再次设计衣服。
“我的时尚创作就像我的孩子,现在它准备好自己去面对世界,去和其它人共处。这是好事,为品牌工作的人们都对它很尊重,我需要给他一个机会,给他们信心。我已经做了如此之多的衣服,在我离开这个世界之前,如果能做一些别的,将会是一件很棒的事。有那么多事情等待我去探索,何必一直和布料打交道?”Ann如此解释。
无论是回归,还是离开,Ann甚少回望,只向前。就如2006年的一件T恤所印的文字:“What remains, is the future.”

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行



“我没有在解构,我只是在构建,从零开始,构建新的剪影。”


“我思考的不是哥特风格,我思考的只是经典。”


“黑色并不悲伤,黑色有一种诗意,你如何想象一位诗人?穿着明黄色的夹克吗?我想不是吧。”



如果你尚不了解Ann D,或者你和我一样愿意在这46套作品之间徜徉,寻找当初某个让你惊叹的秀场,那么,就让我们一起把脚步首先停留在1997年春夏系列的白色衬衫前。

1997春夏系列Introverted Clothes,可谓是完整奠定了Ann D品牌美学的一场经典之秀。它是一次Ann D为心中永恒的缪斯Patti Smith而亲手写就的时装诗篇。


Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Ann Demeulemeester 1997春夏系列


摇滚教母Patti Smith是很多女孩心中的英雄。她的首张专辑《Horse》封面由一生挚友Robert Mapplethorpe掌镜,让世人知道了摇滚女歌手不一定穿着渔网袜画着烟熏妆,她们也可以是身穿白衬衫,肩披黑夹克的诗人模样。这个形象鼓舞了彼时至今的许多女性,也包括Ann D本人。她决心用自己的设计描绘出这种形象,并为Patti设计了很多衣服,寄给她穿。当时Patti Smith生活在底特律,过着与世隔绝的生活,突然有一天,一个绑着精巧黑色丝带的包裹打破了持续的孤独,包裹里装着3件白衬衫,“我当时想,不论这三件衬衫是谁做的——这个人真的很懂我”,Smith说。

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Patti Smith首张专辑,《Horses》


在以Patti为灵感的一众设计中,最经典的一件衬衫就出自1997年春夏系列,它从肩膀自然垂落,带有一种独特的潇洒态度。当时的秀场上,随着《Because The Night》被用作背景音乐,每一个行走出来的模特,无论男女,都是Patti Smith的样子。
值得一提的是,这场秀也是Ann D第一次展示男装。她曾说,“我为这样的男人而设计,我会愿意见他,有可能爱上他,他让我感兴趣。”当然,丈夫Patrick Robyn自然就成为了她最初的男装设计中首要的参照人。
除了1997年春夏系列的白衬衫,展览里还有1992年的羽毛短上衣;1993年体现出精湛斜裁工艺的黑色长裙;1998年著名的六洞连衣裙,以及进入21世纪后以奥兰多、达达主义等为灵感作品。
回望她的风格,一种独有的美学在心中成型,而究竟该如何用语言定义?
时尚评论家们已经描写了太多,但Ann D本人的这三句话是最精准的概括:

“我没有在解构,我只是在构建,从零开始,构建新的剪影。”


“我思考的不是哥特风格,我思考的只是经典。”


“黑色并不悲伤,黑色有一种诗意,你如何想象一位诗人?穿着明黄色的夹克吗?我想不是吧。”


Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行


2013年,毫无征兆地,一封手写信件被群发给媒体。Ann D的字体如她本人一样纤细,古典而锋利,在信中她写道:

“当我还在少女时代时,我梦想着能在时尚界有立足之地,于是我努力工作来实现这个梦想。如今,我觉得我做到了,我始终坚持走自己的路。一个新的时代即将来临,无论对于品牌或对我自己的生活而言,皆是如此。我想,是时候分道扬镳了。Ann Demeulemeester是一个成熟的品牌,拥有它自己的辨识度和品牌资产,因此它能够在没有我的情况下也继续成长。我信任公司,也信任那些和我一起工作的人们。”



随即,Ann D将品牌的钥匙交给了比利时商人Anne Chapelle。据称她主要是为了结束长期以来的高强度工作,“那时候我们每周七天都筋疲力尽,并且连续多年”,丈夫Patrick Robyn说。
于是夫妇俩搬到了距离安特卫普45 分钟车程的小镇Kessel。房屋沿河五公里远,就是老朋友Dries Van Noten的乡村居所。
创造美丽也许是她的使命,最初Ann D希望做一个美丽的盘子用以盛放自己在花园里亲手种出的蔬菜,于是开始学习陶艺。最终她携手家饰品牌Serax创办人Axel Van Den Bossche共同推出餐具系列和陶艺灯饰,加入她著名的黑白用色、羽毛元素和垂坠美学,以全新手法演绎这位暗黑诗人的抒情想像,在全球粉丝中受到欢迎。
Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Ann Demeulemeester与家饰品牌Serax合作推出的餐具和陶艺灯饰


另一边,时装品牌Ann D继续存在,但没有同名的创始人后,最终还是陷入到亏损的漩涡。尽管这期间继任者Sébastien Meunier一直努力地带来了评价不俗的作品。这位法国设计师毕业于ESMOD,曾在Maison Martin Margiela任职10年。

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行



“在我看来,这不是我的品牌。我是为Ann D工作。”

——Claudio Antonioli



Sébastien Meunier 在2020年宣布卸任,之后,意大利时尚企业家Claudio Antonioli带着对品牌过往的诚恳尊重和对未来发展的清晰远景,完成了对Ann D的收购。
Antonioli的商业能力有口皆碑。他是Off/White、Palm Angels 和Ambush等时尚品牌的母公司New Guards集团创始人之一,现已将自己在New Guards集团的股份以6.75 亿美元的价格卖给了时尚电商巨头Farfetch,全心投入新项目Dreamers Factory。
Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

重新装修后的Ann Demeulemeester安特卫普旗舰店


Claudio Antonioli一直是Ann D的粉丝,早在1987 年,在他位于米兰的第一家精品店里就已经在出售Ann D的产品。对于收购品牌,他诚恳而谦逊地表示,“在我看来,这不是我的品牌。我是为Ann D工作。”的确,Antonioli正在让整个Demeulemeester家族参与进品牌的各项事务。Ann D的丈夫Patrick Robyn将担任店铺室内设计的艺术总监,他不仅重新设计了品牌位于安特卫普的旗舰店。还将在伦敦 、纽约、东京、北京和新加坡的Dover Street Market设计新的店中店。儿子Victor Robyn现在是品牌的形象策展人和平面设计师,负责包括网站和社交媒体等在内的视觉形象构建。除了现有的餐具和灯具,品牌还计划推出家具和香水,在新开业的旗舰店里就已经可以看到黑白双色的沙发。
Ann明确表示自己不会再设计衣服了。她认为品牌风格已经非常清晰了,一个新团队可以在没有她的情况下继续工作。经历了2021年两个季度的沉默后,品牌从2022年春夏季开始重返巴黎时装周。前一场由Olivier Rizzo担任造型师,后一场则由整个设计团队共同打造。

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行



“世界需要的,世界等待的,不是现代诗或古典诗或新古典诗,仅仅是一首好诗。”

——G.K. Chesterton



回看过去9年,Ann D品牌经营遇到困难,逐渐暗淡的日子,我不禁想到同样以黑色美学著称的山本耀司。他曾在一次采访中说道,“我没有设计过目前为止流行的东西,反而总是与潮流和热门背道而行。我走的自然不是什么华丽的阳关大道,而是独木桥。因此,对于我来说,并不存在什么巨大的市场,也不会有喜笑颜开的销售额。在这一季卖出部分商品,购买下一季的材料,支付给员工薪水。就是这样维持着现在的工作,我觉得对我来说,这已经足够了。”
那时川久保玲与山本耀司震撼了巴黎,没过多久,安特卫普六君子才组团震撼了伦敦。但后来,那些诞生于1980、1990年代的独有美学风格是否随着那个时代的精神渐远,甚至陷入举步维艰的境地?他们的才华与叛逆,沉静与坚毅,和当下这个世界还有联系吗?像一群黑色的乌鸦,舒展着浪漫叛逆的黑色羽毛,终将飞往哪里呢?
但是如同Ann D正在迎来全新篇章一般,时尚商人们无论处于对风格的真诚热爱,还是对商机的敏锐把握,正在帮助这些品牌起死回生。
同为安德卫普六君子的Dries Van Noten在2020年9月正式建立了品牌的微信公众号,宣布在上海芮欧百货开设在中国大陆的首家精品店。常被误认为是安特卫普六君子之一的Maison Margiela亦在2020年9月入驻成都太古里,12月入驻上海芮欧百货,真正意义上地让这个带有传奇光环品牌扎根于中国大陆市场。
Maison Margiela背后的OTB集团也来自意大利,该集团拥有Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Viktor&Rolf等奢侈品牌,这些品牌在获得资本投入后,帮助OTB成功地朝着奢侈品巨头集团的目标大步迈进。去年更是一举拿下上海镜沧文华广场(JC PLAZA)的四间店铺,挂出围挡,准备一次性开出4家旗舰店,分别是Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Amiri。这栋建筑就位于南京西路,与上海奢侈品地标恒隆广场隔街相望,似乎也宣告着如今,那些创建于1980、90年代的传奇设计师品牌终于可以与老牌奢侈品对抗了。
我们当然很乐于看到Ann D等设计师的风格得到永续,但是看到Balenciaga和Givenchy这类奢侈品牌时,你也会不禁想象在21世纪的第三个十年里,在元宇宙,Z世代,Tiktok组成的背景音乐下,Ann D会不会也变得潮牌化?希望不要出现这样的局面,希望如Antonioli所说,它会通过变身一个生活方式品牌而重新壮大。
20世纪最重要的文化巨擘之一,G.K. Chesterton说过,“世界需要的,世界等待的,不是现代诗或古典诗或新古典诗,仅仅是一首好诗。”

何处觅诗人?希望我们这个时代依旧有诗人。


如Patti一般的诗人;


如Ann一般的诗人。


更重要的是,那群作为消费者,依旧继续愿意为白衬衫和黑夹克买单的时代诗人。



Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Ann Demeulemeester与Patti Smith



Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

Ann Demeulemeester 她似归来,却已前行

上一篇新闻

渔光曲任光抛弃豪车洋房投奔叶挺,死于皖南事变,凶手含泪鞠三躬

下一篇新闻

印度美人:从尼泊尔王妃一夜沦为平民仍热心慈善,品德堪比戴安娜

评论

订阅每日新闻

订阅每日新闻以免错过最新最热门的新加坡新闻。