想了好久的咖喱包

老曾記（Old Chang Kee），遍布于新加坡街头巷尾的小吃店，盛名于各种口味的咖喱包。在新国的那些日子里，老曾記的咖喱包也曾经是最喜爱的饱餐裹腹之一。它油酥酥炸过后起泡的面皮，掰开后赭黄赭黄的颜色，浓郁的咖喱香味，混合着土豆，鸡蛋，鱼肉，鸡肉等馅料的加持，咬上一大口，满嘴生香，于是不由自主地唾液腺努力催促着咀嚼肌加快咬合的频率，想着我的吃相并附加体会，咀嚼英华，大概说的就是这个意思吧。

咖喱，源自印度泰米尔语，本意就是调料，或者指用咖喱调料做出来的菜品。咖喱也是南亚菜系的主要调料和口感来源，诸如印度菜，泰国菜，马来菜或者其它类别的菜品。东南亚的咖喱和菜肉的混搭程度犹如中国的豆腐一样，放之四海而皆准，皆无不可。新加坡是一个高度开放，融合，包容，兼收并蓄的城市，开埠200年以来杂糅了许多不同民族的风情和特点，形成了自己所独有的风格。且不说新加坡的中餐西餐日韩餐，单单是这咖喱，坡岛的餐馆就不胜枚举了。咖喱牛肉咖喱鸡，印度飞饼蘸咖喱。咖喱菜，咖喱汤，咖喱一切不慌张。至于那些剪刀咖喱菜、咖喱杂菜饭的就更是每个巴刹餐厅的标配了。

馋，就是做饭的动力。雷厉风行，凭借着脑子里面的味觉记忆，开始照葫芦画瓢。咖喱包的面皮，应该是油面，这简单些。面粉舀在盆里，加多油，少许水，一丁点盐花后，待和好的面团表面有一层亮晶晶的油，胎软的粘手就好了。盖上盖帘，再饧一会。这时候准备土豆。土豆洗净去皮，切成色子大小的方块，不用捞水去淀粉。因为还要和煮熟的鸡蛋打碎，再拌肉块，回锅炒制，炒的时候，土豆淀粉可以增加馅料的黏稠。在土豆块，肉块，碎鸡蛋都倒入盆里，这时候需要最重要的咖喱粉登场了。咖喱之所以黄，最主要就是姜黄粉的颜色。咖喱本质上其实是很多种调料粉的组合，所以咖喱菜肴的口感层次很丰富，也是另外掺加了许多我们中餐没有的香料，对于吃惯了中餐的我们来说，也确实是一种不同的体验。炒馅不能多加水，咖喱包的馅不是咖喱菜，一定要干，干爽的不粘锅最好，比较考验锅头上的功夫。

馅料炒制完成，面也饧好了。剩下的工序跟中国的包子，或者说韭菜盒子几乎一样了。擀皮，包裹，捏褶，下油锅炸。咖喱包其实很顶饥饿，一是因为它的馅料很实惠，再就是它的成品是油炸的。在新加坡的时候，一顿饭会把所有馅料都买一遍，四五个包子跟开盲盒一样，开饭的嘴巴简直停不下来，每一个都是美味，每一口都是精彩。胃口，对咖喱包是不设防的。

上网课的儿子闻到了香味，不停催促我去厨房看看妈妈和奶奶到底做了什么饭。最后五分钟老师的总结对他就是折磨了。屁股已经从凳子上离开，数学老师的完全平方公式快被咖喱包的香味从屏幕里勾引出来了。下课的声音还没有完全从电脑的听筒里跑出来，儿子已经闪现到了餐椅上，用他吃到的第一个咖喱包堵住了快要流下来的口水。

这饭，确实馋了好久。虽然没有老曾記打包盒的衬托，那就再打开一瓶吉尼斯黑啤，就满满的都是回忆了。