贝鲁特的时髦，颠覆了我们对黎巴嫩的想象

黎巴嫩和贝鲁特这两个名字最近天天出现在各大新闻平台，伴随它们的画面都是残破不堪的。

一张又一张，全是一片又一片被炸毁后的废墟。

讽刺的是，这些画面其实更接近我们对黎巴嫩先入为主的印象：内乱不断、废墟林立、作风保守。

黎巴嫩其实是一个非常时髦的阿拉伯国家，也是一个容易旅行的小国。

这个国家全长约200公里，由海岸线到内陆也不超过50公里，不少著名的旅游目的地都在首都贝鲁特两个小时的车程外，同日来回也很方便，因此不少人以贝鲁特作为据点，然后包车或坐公共汽车到周边游览。

在罗马时代，黎巴嫩已经是东地中海的商贸重镇，因此全国布满了罗马时期的历史遗址，到处都有断柱残壁的乐园。

黎巴嫩安全吗？这事情我也说不准。

黎巴嫩发生过可怕的内战，也曾经和以色列交战多时，局势每天都在改变，前一天原本想去黎巴嫩的第二大城黎坡里，结果车开到半途就得折返，路被封了，问司机发生了什么事，司机轻描淡写的说：前方发生激战，似乎是平常事一样。

黎巴嫩司机开车十分疯狂，经常把两条车道当成三条来开， 超车超速是司机必须学会的技术，才能在路上驰骋。现在回想起，坐在黎巴嫩司机开的车上，算是我在黎巴嫩做过的最危险的事情。

被誉为“中东巴黎”的贝鲁特

战乱之前，贝鲁特在上世纪60年代曾经有过辉煌，是老外口中的中东巴黎。

除了几个富有的油国之外，黎巴嫩的人均所得为中东之冠。由1975年开始，长达30年的战乱几乎摧毁了贝鲁特。

过去十几年局势算是稳定，贝鲁特摆脱了战乱，慢慢恢复到上世纪60年代的风华绝代，但它的邻国以色列、叙利亚都是多事之地，动荡也经常波及到黎巴嫩，以致这个美丽的国度不会轻易出现在旅人的行程当中。

贝鲁特人的生活十分欧化，虽然位于中东地区，但黎巴嫩基督徒人口比例很高，占了总人口的4成。

我到访的时候正值斋戒月，但正午时分，餐馆永远是闹哄哄的。夜晚的贝鲁特更是不轻易睡觉，很多餐馆过了9点钟才开始迎来人潮，一直营业至午夜时分。

我在城市中著名的Liza餐馆用餐，餐馆设计时尚而自信，完全有资格登上各种设计杂志的封面。女老板就是先在巴黎设点，然后再把分店开到家乡贝鲁特来。

在街上你也能经常能看见豪华跑车，这完全颠覆了我先前对黎巴嫩的想象。

临靠地中海的贝鲁特，阳光十分充足，海岸设有不少沙滩俱乐部，城中的俊男美女原来都聚集到这里，躺在躺椅上晒太阳品尝着鸡尾酒，DJ播放着目前欧美最流行的音乐，一时间我还以为自己正在Ibiza岛呢。

在局势较为安稳的日子，贝鲁特疯狂的夜生活和地中海的阳光和蔚蓝，吸引了不少欧洲人来这里度假。当地人觉得自己更像是热情奔放的地中海人，而不是拘谨保守的中东人。

在贝鲁特的市区内乱逛，日常的喧闹中依旧能感受到紧张的气氛。

由于市中心布满了不少政府办公的大楼，因此戒备颇为森严，到处设有站岗的兵士，以锐利的眼神注视着路人。

市中心有不少现成的战争纪念碑，著名的假日度假酒店，早已经失去了所有的玻璃和趾高气扬的游客，钢骨水泥到处是炮弹的痕迹，更像是一栋烂尾楼。这算是一件荒谬的装置艺术吧，矗立在市中心，活生生的提醒着贝鲁特人那些不堪回首的记忆。

我忍不住拍了照片，就被士兵叫住，说这里不能拍照，必须马上把照片删掉，但士兵的态度是友善。

市中心的建筑风格十分混搭凌乱，也正是这样的风格提醒了一场场可怕的战争曾经在此轮番上演。

各种造型设计新颖的公寓由废墟中升起，向贝鲁特人预示了一个可靠的未来，其中不少还是名家的设计，比如赫佐和德梅隆设计的贝鲁特阳台是目前全市最贵的公寓，层层叠叠富有层次的楼房，风格十分前卫，也成了贝鲁特一抹令人赏心悦目的风景。

一些仿古风格的楼房及街道，看起来太新，旨在复原这里曾经有过的欧式地中海情调。一些废墟依旧还是废墟，一口破墙里有破烂的沙发，墙上留下了一家人的生活照。

华美的废墟，不过是失败的纪念碑，提醒着世人，再大的努力也是徒然，喧闹的繁华总会凋零，认清了这些，也就读懂了废墟。