中国设计输出的中国身份是有限的吗？

在真人秀《Keeping Up with The Kardashians》（以下简称《KUWTK》）最新一季的第五集里，大姐 Kourtney Kardashian 穿了一件黑色非传统样式旗袍短裙亮相，三姐 Khole 见状，直呼「可爱」。许多通过网络观看剧集的中国观众并不了解的是，这件连衣裙的出处，正是中国的设计师品牌 Samuel Guì Yang。

Samuel Guì Yang 带有中国元素的设计，来自 2019 春夏系列

播出 12 年来，真人秀《KUWTK》系列已经在美国乃至全世界范围内积聚了极高的人气。据悉，节目播出期间每周大约会有 300 多万美国民众收看，更不用说「Kardashian-Jenner」一家在社交媒体上数以亿计的粉丝数和举足轻重的影响力。我们无从得知，以坐拥 8400 万 Instagram 粉丝的 Kourtney Kardashian 的影响力，会有多少人在剧集播出后顺便搜索一下「Kourtney 同款」，但有一点可以肯定，「穿旗袍的 Kardashian」形象，正是我们所处的这一以「娱乐」和「消费」为媒介的同质世界的一抹缩影。

Samuel Guì Yang 带有中国元素的设计，来自 2019 春夏

设计师 Samuel Guì Yang —— 杨桂东来自深圳，与许多同样来自这一中国经济特区的「80 后」「90 后」设计师一样，他选择在伦敦完成对时装设计的学习。关于他的故事，我们也曾有过多次报道。在伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，杨桂东一度为自己的「身份」感到无力和困惑，但也正是这种经历过挣扎与矛盾的心理，让他选择了在毕业后，返回自己成长的源头，创立品牌。

熟悉 Samuel Guì Yang 品牌的人都知道，杨桂东的创作语言整体上是非常「东方式」的。但他的东方，并非市面上大多数的设计那样，只是对中国传统元素流于表面的借鉴和堆砌。在他的作品中，「东方-中国」是流露于气韵中的，是第一眼的感观，亦可在观赏后细细回味。但极为矛盾和有趣的是，撑起 Samuel Guì Yang 大多数单品的，却是非常「西式」的骨架。这种对看似冲突元素的巧妙融合，使他的设计内容更加丰富，形式更为现代。

2019 年 10 月，设计师 Samuel Yang（杨桂东）在上海雍福会举办 2020 春夏系列的时装秀，这是他第一次在时装周的体系中独立办秀。在他身后是时尚公关公司 Attila & Co. 创始人 Andreina Longhi。摄影师：Meiwen

虽然来自深圳，杨桂东却受潮汕文化的影响颇深。这位祖籍潮汕的设计师，童年有不少时光是在那里度过的 —— 而他又是个念旧的人，恰好潮汕地区又相对完整地保留着诸多中华传统，这一切也从侧面帮助了他在日后建立起属于自己的设计美学风格。

同样来自深圳，祖籍为潮汕的还有独立设计师陈安琪（Angel Chen）—— 她也是圣马丁的校友。现在，这个曾经叛逆的「90 后」女孩已然是中国新生代时装设计师大军中的佼佼者之一了。她曾几度登上世界各大时装周的T台。就在不久前，她还刚刚完成了与瑞典时尚巨头 H&M 的「Angel Chen × H&M」合作系列，这也是 H&M 历史上首度与中国设计师合作的完整联名系列。

Angel Chen × H&M 联名活动外景

对于 H&M 来说，这次合作是基于集团的「本土化」战略，意在为中国 —— 这个 H&M 品牌的全球第四大市场 ——「量身定制」。因此，向来在设计上突出东方符号的陈安琪也顺势成为其首选对象。在这次的合作系列中，腾龙、仙鹤、松树、翠竹及汉字等元素反复交替出现，正红、明黄这些「代表中国」的颜色亦相当打眼，对刺绣、印花和肌理表现等工艺的偏爱延续了 Angel Chen 品牌的一贯风格，「功夫」主题更强化了人们对这个系列整体概念的理解。因此，无论对 H&M，还是陈安琪来说，这次合作都是个不错的尝试。

Angel Chen × H&M 秀场

但值得注意的是，本系列的发售地区，除了主要针对中国（含港澳台地区），还包括新加坡、马来西亚、菲律宾（官网电商）和加拿大 —— 以上皆是众所周知以华人为主或聚集着大量华人的区域。

以时装为载体进行「输出中国」，除了借助中华传统文化及元素之外，另一途径便是搭乘当下风头正劲的「街头时尚」快车。

去年「十一」当天，设计师王逢陈在朋友圈分享了一条有关国庆的内容，配图是她在两年多前于纽约发布的 Feng Chen Wang 2018 春夏「Made in China」主题系列。

Feng Chen Wang 2018 春夏

纽约是王逢陈的「福地」。刚从英国皇家艺术学院刚毕业，她就曾携自己的毕业设计系列踏上纽约时装周的T台，并取得了不俗的反响。而在 2018 春夏这一季重返纽约，她则选择「宣布」自己的「中国身份」，此举对她来说别具意义。在接受某中国媒体的采访时，她说道：「我很喜欢纽约，我跟这里的关系非常特别也非常紧密，我的第一场秀就是在纽约走的……我们的报道非常热门，因为我们的秀总是跟文化有点关系。我看 Vogue Runway 这次总结很有意思，他们觉得这次我们混合了不同国家的背景，重新定义了非常国际化的『Made in China』。」

Feng Chen Wang 2018 春夏

如果不是在这一季选择「自曝身份」，相信你很难从 Feng Chen Wang 的任何一个系列中找到和「中国」相关的痕迹，这位同样留学于英国的福建籍设计师擅长的是当前风头正劲，而本源来自黑人文化的街头风格服饰。她的设计也备受国际流行明星的喜爱，从 Rihanna 到 Bebe Rexha，乃至 NBA 明星都曾穿过她的设计。

除了以上三位在内的独立设计师，中国本土的商业品牌也开始更多选择走上「输出中国」的道路。

同样是在纽约，前有 2018 春夏系列的 Feng Chen Wang，后有 2018 秋冬系列的李宁。2018 年 2 月，李宁借助天猫平台首次亮相纽约时装周。这真是一个让人印象深刻的瞬间 —— 模特们胸前鲜红的「中国李宁」字样醒目地展现在中外媒体和国内外网民的眼前，仿佛一种宣言。这场秀后，在最年轻的「90 至 10 后」消费者中，「李宁」一下子火了。从知名度、口碑到销售额，李宁打了个漂亮的翻身仗，从一个人们印象中的运动「老品牌」直接晋升为最时髦的「国潮」品牌之一。

李宁 2018 秋冬

除了将「国潮」作为卖点的代表李宁外，「中国身份」的彰显也越发频繁地被商业品牌纳入考量。

鄂尔多斯，一个由经典的「妈妈牌」成功转型为中国高端羊绒时装代名词的本土品牌，自选择刘雯作为品言人起，显著的「中国性」便一点点明晰起来。2019 年秋冬，鄂尔多斯推出了以可持续时尚为核心理念的特别系列 ——「善SHàN」。从解构汉字「善」开始，鄂尔多斯将关于「羊」和「美」在古代中国人民眼中的内在联系娓娓道来，从文化根源上启发消费者去重温那些蒙尘已久的美好传统。这个小小的举动正是鄂尔多斯拥有「中国智慧」的体现，它也定义了一个真正的中国品牌在当下消费主义大潮的裹挟中，应该树立怎样的价值观。「善 SHàN」系列将再生羊绒、牦牛绒与现代科技工艺结合，在时尚与环保之间探索一种平衡。不仅如此，它还传递和提倡着人与世间万物和谐共存的生活态度。这样的理念，不仅仅适用于现代西方，更是来源于中国传统的。

以再生羊绒面料创作的鄂尔多斯善 SHàN 系列

除了鄂尔多斯，商业品牌中具有突出「中国性」的还包括二十多年来一直以「天人合一」为核心理念的 Icicle，以及在近年来越来越强调「东方美学」的 Edition。这两个中国本土商业时装品牌中的佼佼者，其发力点还在于对「可持续」的关注和投入。

在以西方语境为基础的时装世界中，中国的新生代设计师和商业品牌们渐渐开拓出一条书写「自我身份」的道路。这条路道阻且长，好在已经有人迈出了第一步。但是，我们也需要意识到，在不断强调和输出「中国身份」的背后，中国的设计者也同时面临着更加宏观的问题和更为迫切的使命。

2019 年 11 月，伦敦的中国时装设计师圈掀起了一阵巨浪。在中央圣马丁艺术与设计学院下属的时尚与纺织品专业预科官方 Instagram 上，有人放出涉嫌种族歧视和辱华的内容。随后，事件经过网络传播，迅速在中国新生代设计师圈内发酵，近百位毕业或就读于伦敦艺术大学旗下院校的中国设计师联名上书母校，要求对此事进行公开表态和正式道歉。最终，圣马丁正式公开道歉。

从表面看，这类事件是当前西方世界对「中国」的刻板印象和国内高涨的爱国情绪又一次碰撞的缩影。尤其是近两年，这类事件正在越来越频繁地出现。在时尚界，从前端的时尚教育领域到终端的奢侈品牌，似乎无一幸免。而事实上，这类事件的层出不穷也从侧面反映出一个更为深层次的问题，即当下的中国时装设计，是否能与日渐崛起的国力和民族形象相匹配，是否具备有说服力的「软实力」，来为「中国设计」发声并赢得尊严？

Uma Wang 2020 春夏系列；具有东方哲学意味的剪裁设计

在近些年，尤其是 2019 年「十一」国庆之后，许多人越来越感觉到：「中国」这个身份，变得更「酷」了。21 世纪已经过去了两个十年，时代的浪潮也再度回到东方，回到中国。随着国力的快速发展，中国人的内心越来越确信这一点。但同时不能忽视的是，对「软实力」的需求也在此刻加倍凸显。与我们的信心不匹配的是，在文化领域，我们依然缺乏能够言明自身的底气，这让我们没有把握能够夺回自己的话语权。中国在发声，但却缺乏有效、持续的内容，而这终将成为我们「软实力」崛起道路上的一块巨大绊脚石。

中国问题专家，新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年曾在他的著作《中国的知识重建》中系统地论述过这个问题。他强调，随着中国的崛起，中国却还不能回答「中国是谁」这个问题，尽管「随着经济的崛起，中国内部产生了一种强烈的驱动力，希望西方来了解中国，了解中国崛起的意义」。但很可惜的是，目前，西方世界仍然掌握着解释世界的权利和通道，而中国乃至东亚社会的崛起，虽然并没有照搬西方的发展道路，但在思想领域方面，由于近现代缺乏具体系统的理论知识体系，往往面临着被以美国为主导的西方世界任意曲解甚至「妖魔化」的局面；而在国内，情势也不容乐观。在历经了近二百年的近代化和现代化洗礼后，人们也早已习惯了用西方建立的知识体系来解释自身，但这往往是偏颇和不恰当的，以至于在很多情况下陷入被动。中国有着深厚的传统文化基础，但它们无法就当下中国正在发生的一切给出一个适时的答案，传统与当下是割裂的。没有符合时代的知识体系，没有足够「软实力」的输出，就无法获得真正的认同和尊重。2019 年，相信很多人已经深刻感受到了这种影响体现的方方面面。

Feng Chen Wang 2018 春夏

国内的时装创意行业存在一个非常明显的现象：近五六年，是中国设计师品牌集中爆发的阶段。这一点，从上海时装周期间的各类秀场和 showroom 都能得到证实。然而，市场的活跃并不能代表设计「话语权」的强大。从此次的「圣马丁事件」，我们发现，在过去的十年间，每年应该至少有几十至上百位不等的中国留学生前往伦敦艺术大学学习，这还不包括前往英国皇家艺术学院和纽约帕森斯设计学院等其他世界顶级艺术设计名校留学的学生。然而，走出国门的年轻人学习的也全部是根植于西方传统的设计观念和技法。无论是在设计内容还是设计理念上，设计师们都很难从根本上挣脱西方语境的桎梏，尤其是在中华传统文化断层的基础上。

关于这一点，很多人不以为然。的确，在西方语境「一统天下」的今天，人们已经习惯了西方式的定义和形式，这毕竟也是构成「现代」的基础。很多人认为，不论怎样，我们的「中国身份」总是毋庸置疑的，就冲这一点，难道还「不够中国」吗？

设计师 Samuel Yang（杨桂东）在上海雍福会举办 2020 春夏系列的时装秀

但实际情况或许没有那么乐观。因为道理很简单，假如你不去「解释」和「定义」自己，那结果只有一个：别人会「帮」你定义。而来自他者的定义，必然是片面和难以控制的。因此，定义自己是很必要的，而且十分迫切。

尽管现代时装设计的「根」在西方，但我们仍然有机会重新定义它，就像上世纪七八十年代随着国力增强而走出国门的日本设计师一样。此时此刻，历史的机遇就摆在我们面前，中国的设计师要做的不仅仅是「又一件漂亮的衣服」，而应该自觉地实践文化使者的身份。在被遗忘一百多年之后重新告诉世界，真实的我们是何模样，这应该是当下中国设计最重要的使命。

撰文：Sophia Shaw

编辑：王楚瑜

除备注外，图片来自网络

编排：Lu Wang