和深圳独立设计师聊“独立”的生存现状
国内对服装设计师的概念是一早便有了的，但独立设计师的风刮成现象级，却是这三五年的事儿。尽管眼下已经过了最初的新鲜热乎劲儿，但独立设计师的发展势头仍是方兴未艾。随手点开淘宝天猫抑或大小电商平台，都能看到“独立设计师品牌”字样的分栏专区，独立设计师群体似乎是开花成型了。
但，独立设计师的标准该如何评定？又该由谁评定呢？
“独立”尚无清晰界定，与否全凭自定义
“潮”“不撞衫”“个性化”“原创”“太贵”“忽悠”“抄袭”——中国服装网在采访多位消费者后，从他们对独立设计师的认知中，提取出这些关键词。正负评参半，意味这独立设计尚处于容易引发争议的阶段，然而，有争议也意味着有关注。
就目前来看，业界对独立设计师的说法是比较模糊的，并没有给出泾渭分明的定义。面对成倍数激增的独立设计师群体，大家有一个约定俗成的理解——脱离商企，为自己创立的品牌做设计，对品牌的设计风格及商业发展上占有战略地位。
有一定的设计感，能与市面常见的服装做出区分；有一定的受众群，小众仍是受众，而且更为精准——如果发展尚可，就能开启设计师从业者“自给自足”的服装路；即便差强人意，也不过创业路上走一遭，进退自控。不难发现，除了大环境需求的多元化、个性化、碎片化，为独立设计师品牌的培土提供了养分；无需任何认证，入驻门槛不高，也是让设计从业者踏破“独立”门栏的一大原因。
“想自由”是有空间的，尤其在深圳
科尔尼咨询管理公司此前发布了一份报告，称中国年轻人相较海外品牌而言，更认可本土品牌，“中国消费者，尤其是年轻一代对于本土的头部品牌接受度越来越高，这标志着中国本土品牌崛起的一个信号。”年轻人具体指的是中国千禧一代（即1980年代末至1990年代初出生的人）以及互联网一代或者说1998年以后出生的人。
头部品牌的认可度与日俱增，在风格化明确的独立设计师品牌身上起了连带效应。眼下，除了有Xander Zhou、Kay Kwok、上官喆、Sean Suen 和 Ximon Lee，周俊和李雨山Pronounce等登上国际舞台的新生代独立设计师，更多“想自由”的独立设计师还在国内寻找生存之道和发展出路的阶段。
深圳作为中国的首个设计之都，几乎独揽了平面设计、空间设计、工业设计等在内的多维设计话语权。其中，服装设计更是个中翘楚产业。深圳服交会(SZIC)、深圳时装周、FASHION SOURCE博览会（原：深圳国际纺织面辅料展）、深圳原创设计时装周、SIUF中国深圳国际品牌内衣展、中国（深圳）国际时装节……这些产业集群活动的发展年限短到三五年，长近二十年。政府自上而下的扶持也好，群众民间自发的张罗也罢，任何戏台子能长久定点唱戏，都说明戏班子的换血层出不穷，广大观众既乐意看也买得起单。
早在2015年深圳时装周首发之时，深圳服装行业协会会长沈永芳就曾称，中国女装看深圳，仅国内一线城市，深圳服装品牌开设的专卖店和专柜就多达10万家；全国一线城市各大商场销售的国内品牌女装中，每10件中有6件出自深圳设计师之手。
产业活动的立项之初大都是为互通产业上下游有无，打造行业良性闭环。但着眼近三五年，却不难看出一个共同创新点——原创设计的含金量在提升，独立设计师的占比也在逐年增长。重视程度和比例分配随着独立设计师的发展势头水涨船高，这大抵是深圳服装产业新的增长点？
深圳为什么重视和扶持独立设计师？独立设计师在深圳的孕育成长是否会相对顺遂？最开始冒头那群独立设计师现在究竟发展的怎么样？
对话设计师，“独立”发声
以2013年末主打“独立设计”问世的深圳原创设计时装周为例，诸多独立设计师至今仍年复一年的亮相该时装周。就参与该时装周上的独立设计师品牌而言，许多都已在设计素养、生产体量、商业规模上有了肉眼可见的裂变。中国服装网独家专访郑伟、李静、陈志刚三位座上客，共话深圳独立设计力量的集聚扩张，探讨独立设计师群体的过去、现在和未来。
独立设计师郑伟 | 所一SUORYYI
2013年12月，郑伟第一次以独立设计师的身份出现在深圳原创设计时装周。彼时的他刚刚离开效力数年的老东家玛丝菲尔Marisfrolg，扛着不小的压力操办着一个不大的工作室。单干之初，郑伟对于打造独立设计师品牌的意识比较模糊，经营方式主要是找合作人接一些小的订单。回顾那时，他坦言生存是第一目标。
2017年12月，当郑伟第四次出现在独立设计时装周时，显然更多了份从容有余。发布一场“行走”品牌大秀，装饰艺术与藏式时装交相呼应出强烈视觉冲击，获好评无数。
Q：你能对比一下，现在和2013年相比，品牌发展的最大区别是什么吗？
A：现在可以自己做品牌。
Q：落实到具体数字上呢？
A：一年几千万是有的。
Q：现在相较以前，你做设计的心态有没有发生变化？
A：以前更多趋向市场，为了存活。现在虽然还没有达到我作为独立设计师的顶峰，但现在基本达到中上水平，客人也比较稳定，会尝试带领客人去接受一些新的设计，也希望自己的设计能从适应市场到引领市场。
Q：和你同期起步同期发展的独立设计师中，也不乏有些已经销声匿迹了，你觉得原因是什么？
A：我觉得最重要的原因是产品问题，订单量的好与坏都和产品质量、产品推广与公关有关系，也就是生产力、公关性和商业系统性。
Q：对2018年有什么样的想法？三到五年内，在品牌发展上有什么样的计划？
A：目前希望的状态是有别人帮我开店或者做品牌，自己不想那么累。贴牌其实已经到顶峰了，现在就是在思考下一步该怎么走，比如和上市公司或者大品牌公司联手。现在贴牌的存活率还是可以的，趁着这三四年的时间多赚些钱，储存实力，为后期的变化转型。其实要想大范围掉头转型也不是说不可以，只是会稍微吃力一点，因为还没有到可以烧钱做事的程度，所以会先在这条没有太大坡度的水平线上维持一段时间。这是我目前的状态，也是很多深圳独立设计师短期内的发展趋势。
Q：你认为目前深圳独立设计师的发展还需要得到怎样的扶持，才能加快独立设计师进入下一发展阶段？
A：我有想过是否能通过一些协会给予大力扶持，带领一些优秀的独立设计师走出中国，推进中国独立设计师品牌的国际化进程，这也是助推深圳设计力量的方式之一。
独立设计师陈志刚 | DEL CHEN
走南闯北过多个国家和地区的陈志刚，可以说是亲身感受和体验过多种设计环境。2012年，彼时正效力于新加坡时尚巨鳄FJ Benjamin的他，决定回国进驻深圳创立独立设计品牌DEL CHEN，决定在自己生长的国家续写设计梦。而连续三年上榜深圳原创设计时装周“订单王”TOP3，正是市场对其的认可指标。
Q：在你过去参与深圳产业活动的几年中，认为其对于独立设计师的发有什么样的益处？
A：在很多规模可观的平台里，我可以看到其他设计师在做什么，他们在做什么，我就不做什么。深圳是一个服装产业集中的城市，行业平台提供给我的最大帮助就是通过互换信息来提升自己，找到并突出我独有的特性，让我的品牌有更明确的个性和色彩。
Q：从第一次参加深圳原创设计时装周至今，自我评定上有怎样的变化？
A：最大的变化当然还是我和品牌的成长。我还记得第一次参加这个时装周的时候，展区面积只有9个平方，第二次是40平方米，第三次近70平方米，第四次近百平。起初也没有什么订单，可能只有十几万，后来慢慢经过接近百万订单、超过百万订单……其实很多变化，正在经历的当下并不会有很大触动，但是往回看，真的能看到每年都比前一年有长足的提升，能在脑中浮现清晰的脉络变化。
Q：你如何看待独立设计师品牌在客户群体的往来流动？
A：因为我的风格比较独特，市场上比较少见，所以当有客户喜欢、认可我的设计时，会相对比较忠诚。另一方面，我认为客户是不能用订单来衡量的，因为未来陪伴我走完剩下设计生涯的人可能就是这些客户，所以如何与客户维系相互选择、相互依存的关系，是我要完成的一个很大的课题。
Q：就深圳产业集群组织的各种活动来说，你认为其对独立设计师的孵化有什么特点？
A：首先是可以看到越来越多的组织平台在提升对独立设计师的关注度，这一点从独立设计师在各大协会组织、展会、时装周的参与比重都能看出。
其次，我认为特别值得一提的是，在认知上也有了更精准、更适宜的转变。以前设置很多的展区和showroom都是开放的，无论来者何人，都可以自由观看独立设计师的作品。但现在就会有所区分，比如在楼下开放大面积的展示区供大量观众观看，楼上还会设置相对隐蔽的区域用于接待筛选过的意向客户。因为目前的服装市场还是鱼龙混杂的，独立设计师在原创设计上的自我保护是刚需，仅这一点就能看到深圳在这方面的意识有愈发明确和强化。
另外，就是平台的定位和理念是接地气的。我一直秉持和强调时尚不是高高在上、遥不可及的，而应该是接近日常老百姓的，深圳的一些平台还是相对有接到这个地气的，这也是真正能帮助独立设计师一步一步发展的必然基础。
Q：现在作发布秀，你更期待从中获得什么？
A：2017年底发布的2018S/S系列大秀是比较轻松的，也得到了很多人认可。其实，我现在最想告诉别人的是属于我的独特属性，这是任何其他品牌或者设计师取代不了的。当然，还是有生意以及产品在销售上的反馈。
独立设计师李静 | in jocosist
2015年才开始做自己品牌的李静，是三个设计师中起步最晚，却也扩张最快的。关于这个说法的例证，大概要从连斩三届深圳原创设计时装周订单冠军说起。
Q：回顾2015-2017年，你的品牌发展进行了怎样的三级跳？
A：2015年刚开始自己做，当时主要有3-4个固定大客，是以贴牌为主要运作方式，一年可能做到700-800万；2016年是发展比较快速的一年，大概做到了3000万左右，品牌的概念也是在那个时候更为强化；2017年差不多做到5000万，但同年的开销也比以往要大很多，因为想要让品牌有更大体量的发展，我们在硬件、人员、设备、工厂、办公地点等都有升级，所以整体来说都是正向的稳进前行。
Q：以独立设计师品牌的角度来说，你认为自己的品牌现在正处于什么阶段？
A：我的品牌还在发展初期。因为品牌创建至今满打满算不到三年，所以至少还要在这个阶段维持1-2年，以巩固后备力量和团队建设，之后再看是否需要体验或操作其他模式，比如考虑逐渐往零售终端的方向发展。目前，就品牌营运部分，我在贴牌版块所占的比重大概是50%，其余都是直营、买手店、买手店和批发。
Q：你对自己现在的设计，作何评价？是否达到了真正的“独立”？
A：目前还算凑合，有自己的东西在，但也还要有新的突出点，设计上的东西不能单靠业绩来衡量。当然，大家一开始都会迎合市场，但在生存不是太大问题的情况下，我现在想做自己想要的东西。这部分关于“自我”的比重也有在逐年增加，2018S/S的这一季大概达到了30%，未来还有很大发挥空间。
Q：你对品牌接下来的发展有何规划？
A：大家现在认为我做的风格是偏欧美简约的，但其实我真正想要的品牌的样子是无性别的，所以，我希望能专门分一条线出来做“自我”。短期内，要夯实好这个实现“自我”的基础，所以还要继续挖掘客户，开拓国外市场。
Q：你认为自己的快速发展和深圳对独立设计师的培育有无关联？
A：我个人感觉深圳应该是国内创业环境跟盈利空间最好的城市。就这方面来说，北京和上海都不如深圳。我自己的感触是——只要东西好的情况下，深圳是最容易起步、创业和赚钱的城市，这应该是和城市服装底蕴及扶持是有一定关联的。
Q：在你看来，深圳独立设计师在全国范围内处于怎样的发展位置？
A：就独立设计师的发展而言，深圳在国内是排位前列的，而且是定位在高端范围的。
巧的是，三位设计师都是80后，从业资历相仿。似乎当为品牌效劳到一定年限程度，随着技术和财力双翼渐丰，出来自立门户成为不少设计师的第二阶段——成为独立设计师，创立自有独立设计师品牌。如果说三五年前的这群设计师还在懵懵懂懂、磕磕绊绊的投石问路，那么现在，他们已经顺应了新世代“深圳速度”的催化发酵，顺应潮流的开始在适合自己的“独立”发展中显现“野生”狼性，深圳的独立设计力量已然成型。
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