新加坡殖民地时代，华人、洋人、印度人和马来人都向这群人贷款

半个世纪前的谐街有一特色，住着一群爱穿白色上衣和白色纱笼的印度男子，或单身或携带家眷，住在天花板开个方形托门的骑楼上。这些住客为齐智人。

在本地，一些家里讲马来话的齐智人，自称为马六甲仄迪，估计有约5000名仄迪人。

谐街的印度人商店的中文名刻在墙壁上，骑楼上住着一些齐智人。（档案照）

半个世纪前在水仙门居住的时候，谐街有许多国际化的印度人商店和百货公司如美罗、东风（英保良）、欧罗拉等。印度人商店的中文名刻在墙壁上，企企哈里（K K Harjani）、祥加士（M Kishin）等都为街头增添亮点。

谐街的另一特色是住着一群爱穿白色上衣和白色纱笼的印度男子，或单身或携带家眷，住在天花板开个方形托门的骑楼上。他们出门时必须先从骑楼上放下长木梯，若是家里没人，则顺便将托门上锁，把木梯锁在一旁的排水管上。跟新加坡印度文化馆的研究员谈起这些往事，证实骑楼上的住客为齐智人（Chettiar）。

齐智人的估俚间

建于1859年的登路印度庙。

我的中小学都在登路的端蒙中学度过，学校与印度庙（Sri Thendayuthapani Temple）之间有一列店屋，常见到跟谐街的齐智人穿着相似的男人出入，就是没见过穿纱丽的印度女子。虚掩著半扇木门的店屋神秘阴森，更引起我们这群学生的好奇，于是组织敢死队溜入屋子实地考察。

原来这列店屋内有乾坤，店屋与店屋间四通八达，不过设备简陋，用木板分隔成多个昏暗的小房间，以低瓦特钨丝灯泡照明。

房间只有一席之地，铺上草席的洋灰地板上摆着一张由木箱组成的矮桌，相信就是吃喝、办公和睡觉的地方了。由于里头没有窗户，空气格外沉闷，我们从最尾端的店屋溜出来时，第一件事就是换上几口大气，如释重负。

不消说，探险之旅被举报到学校去，皮肉之痛是代价，大开眼界乃收获。毕业后通过学校旁的庙宇，了解这里的住客是以自由身来到本地的齐智人。“新客”住在廉价的估俚间，工作两三年就回家，由另一组同乡人重走东洋路。至于这栋印度庙，早在19世纪中叶已由族人创建。

恭锡街印度庙（Sri Layan Sithi Vinayagar Temple）旁的店屋亦曾住过单身的齐智男子，不过房间是开放式的，每人一个床位，跟兵营相似。

经营合法放贷业

这些于19世纪初，跟华人先民差不多同时来到新加坡的齐智人称为Nattukottai Chettiar，家乡在印度纳德邦的南部城市Chettinadu。

齐智人生活简朴，善于就地取材，棕榈叶上密密麻麻的小字，详细记载着交易的记录。至于神功事宜，则相当慷慨，相信奉献越多，回报越大。新客在庙宇旁居住，无论向神灵祷告，聆听乡音或是寻求援助都方便得多。

殖民地时代的齐智人给人印象最深刻的是经营合法放贷业，银行还没成立前已经涉足金融活动，华人、洋人、印度人和马来人都向他们贷款。

欠债金额以利上加利计算，就像拖欠信用卡帐一样，归还的利息差不多是本金的一半，因此有“九出十三归”的说法。如果逾期不还，他们会通过法律行动来追讨，比起现代大耳窿的泼漆、挂猪头和暴力等手法文明多了。

马六甲的印度峇峇

在马六甲仄迪甘榜土生土长的比莱，家里就像迷你博物馆。

多年前表哥居住在实利基路20楼（Selegie House）的时候，邻居是同样爱穿白衣白纱笼的齐智人，家里讲的是流利的马来话。他们自称为马六甲仄迪（Chetti Malaka），集居在方圆一公里内的实利基、跑马埔路、实龙岗路和齐智路（Chitty Road）一带。估计目前新加坡有约5000名仄迪人分散在岛上各地。

马六甲仄迪也称印度峇峇或土生齐智人，仄迪（Chitty）指的是早年的印度商人跟当地女子通婚的后裔。

仄迪人的先民原籍跟放贷业者不一样，他们的故乡在乌木海岸（Coromandel Coast），那里是纳德邦首府金奈的旅游胜地。

走进马六甲仄迪甘榜