金庸先生曾经评价蔡澜：于电影、诗词、书法、金石、饮食之道，是第一流的通达。虽魏晋风流，犹有不及。
百饮中蔡澜独爱茶，而在众多风味的绿茶中，他偏爱的有三种：台湾绿茶、西湖绿茶以及竹叶青。
蔡澜说他第一次喝竹叶青，源自金庸先生。据蔡澜回忆，2004年金大侠到四川后接触到竹叶青，回香港时带了两罐给倪匡、两罐给蔡澜。他好奇地一品，实在是好喝。
蔡澜祖籍广东潮州，出生于新加坡，留学日本，后来在香港发展电影和写作事业，被誉为“才子”、“食神”、“老顽童”。生活中的蔡澜不仅是美食家，对饮食一道颇有研究，更是爱茶成痴。
爱茶来自家族遗传，蔡澜的父亲便爱茶如命。蔡家有四个孩子，到了周日也不能睡懒觉到很晚，一大早就被蔡爸爸赶出去到花园里做事。蔡澜和大姐、大哥还有弟弟，用小杯一滴一滴地接花叶上的露水。四个人弄老半天，也就只能盛到半杯水。回到家之后，这花叶之露就被蔡爸爸用木炭煮沸之后，再来沏茶。花叶晨露的新鲜和茶叶的醇香交织在一起，亦陈亦新，难于言表。
蔡爸爸告诉小时候的蔡澜，从上海坐火车去杭州，车厢里有一个木架子，上面有两个洞，放两个茶杯。放一撮茶，用开水冲下去，茶叶就在滚水中不停地上下沉浮。尤其当火车一直走的时候，茶叶一直在水中飘扬飞舞、无时暂停。
这样的场景让幼小的蔡澜羡慕不已。虽然等他后来亲自去坐火车的时候已经过了很久，木架、茶杯和茶都不见了，但茶在水中舒展和起伏的姿态，却一直深深地刻在他脑海里。
后来蔡澜喝竹叶青，把茶叶放进玻璃茶杯中，水流下去，就看到茶叶站了起来。即便连著作等身的蔡澜，这一刻竟然也找不到合适的词语形容，只能说出那一刻的最直接的感受：非常美。
蔡澜喜欢喝浓茶，他觉得那样才有茶的感觉。喝普洱的时候，他的茶汤浓到甚至发黑。别人惊异于他喝如此浓的茶，他戏谑地回答：因为肚子里的墨水不够，所以要多喝一点。
所以蔡澜喜欢喝竹叶青的原因，也正是因为竹叶青与其他绿茶相比持久的浓烈。别的茶要放很多下去才感觉得到浓度，而对于竹叶青而言，却只需要一小包。
原来拍电影的时候，全世界到处飞找外景，一呆几个月是经常的事。为了喝到一杯热茶，蔡澜曾经费尽心思。出去时间长，茶叶固然会不得已带得多，而茶具也是问题。有时不小心打烂一个茶盅，心痛很久，但不带又觉得放家里太闲置。热水更是问题：在热水壶尚未普及的年代，为了要一壶热水，不但要给侍者一笔不菲的小费——热水还不见得温度高到能泡茶。
而如今有了些变化。去爬山的时候，蔡澜有时会拿一瓶矿泉水，直接放一撮竹叶青在里面。跟热泡的感觉完全不同，茶叶在冷水里，会慢慢渗出一种香味，十分独特的香味。
蔡澜喜欢喝茶，但却厌烦琐碎繁杂的所谓茶道。他觉得饮茶贵在自然，闲适舒畅比什么都紧要。他非常厌烦如今形式化的所谓茶道，与其说是仪式感，不如说是表演做秀：
“茶壶、茶杯之外还来一个‘闻杯’。把茶倒在里面，一定要强迫你来闻一闻。你闻、我闻、阿猫阿狗闻。闻的时候禁不住喷几口气。那个闻杯有多少细菌、有多脏，你知道不知道?”
“现在连内地也把这一套学去，到处看到茶馆中有少女表演。固定的手势还不算，口中念念有词，说来说去都是一泡什么、二泡什么、三泡什么的陈腔滥语。好好一个女子，变成俗不可耐的丫头。”
茶道是什么？蔡澜认为，不过是把茶本身的味道完全泡出来的基本功而已。有些喝茶喝到走火入魔的人，甚至拿一个秒表放在手里，盯着茶叶应该泡多少分多少秒才刚好。这是做实验，不是喝茶。茶是应该轻轻松松之下请客或自用的，习惯了怎么泡，就怎么泡；应该怎么喝，就怎么喝。
好茶的关键，在茶叶本身的品质。世界公认的黄金产茶带在北纬30度附近，适合茶树生长的海拔高度在600-1500米的高山区，二者能共同造就出最好的绿茶，一如竹叶青。清明前采摘的茶叶称为明前茶。经过漫长冬季的酝酿，茶树养分充足，茶芽营养最为充分。而最令人称道的一点，则在于明前茶几乎不会施加农药。
即便有世上再精致的玻璃杯、再纯净的山泉水或雪水、再恰当不过的温度和场合，如果没有一撮好的茶叶，也断然泡不出一杯令人动容的绿茶来。蔡澜深明此道：与其被乱七八糟的仪式搞到眼花缭乱，不如静默无言地让茶汤在口中流传，让唇齿去捕捉那种悠然自得的茶香。
自古以来，丝绸、白酒、陶瓷和茶叶，就具有中华文明特有的审美趣味和审美基因。在全球化的时代，一杯好的绿茶不仅为国人提供享受，更成为世界的钟爱。蔡澜曾把竹叶青送给加拿大的朋友，他是认为“他应该享受到更高级的。”
更高级的绿茶意味着什么呢？从科学上说，大致意味着茶多酚、氨基酸和咖啡碱的黄金配比；从滋味上说，意味着难以复制和取代的独特悠香；从生活本身而言，则意味着大自然恩赐的、天造地设的一种灵物。
喝茶是不停在变的，情境、人物和地点都会改变人对茶的认知——但好的绿茶每一次都能令人发现新的味道、新的感觉、新的惊喜。
这，正是蔡澜钟情竹叶青的原因：舍此一物，少有绿茶。