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始于衣冠,达于博远,论华夏民族的传统服饰之美

在疲于各大信息的浏览之后,恍然点开上段的汉服小姐姐视频,身为颜狗的我瞬间得到了圆满····不过更吸引我的是她们的一身打扮,身戴珠钗环佩,衣着绫罗绮缎,脚迈婷婷玉步,从头到脚,无不散发出华夏传统服饰的端庄之美。


不过近期有一则新闻实在是让众多国人感到气愤,事情起因于一名中国的画手太太old先,她在海外平台上发了几副自己手绘的中国传统服饰混搭图,其中人物所佩戴的帽子与服装,却被一大波韩国网友攻击认为这是韩服。

这个事情在网上引起了热议,看了也不禁让我感到迷惑迷惑,真迷惑。

是因为我们作为有泱泱五千年历史的大国,而过于忽略了自己的传统文化,还是因为随着新时代的到来,我们不断地汲取西方文化,而逐渐对自己国家的民风民俗开始冷落了呢?

对于一些人来讲,这是一种无法忍受的尴尬,更有甚者,会感受到一种身份迷失的焦虑。近十几年来,越来越多的人试图找回汉族的外在标志,关注汉服的动向,让人们重新穿上汉家衣裳。

中华泱泱几千年的服饰演变,自成体系。汉服指的是汉民族的传统服饰。它又有太多的不确定性。历史的定位、民族的身份、服装的制式……有关汉服的讨论,常常容易陷于狭隘的窠臼里。

汉服运动,没有任何前车之鉴,只能依靠参与者的亲身碰撞和探索。

十几年来,从人们一无所知的概念,到时下流行的风尚,汉服的成功可谓是现象级的。尽管并不如表面上看起来那么一帆风顺,但是汉服仍给我们这个时代留下了华彩的记忆。

犹记得,我的学生时代,有一次逛街,看见两名穿着汉风襦裙的小姐姐进了店里,当时是初夏,她们手着圆形团扇,额贴梅色花钿,从我身侧经过,香风袅袅,欢声细语,不得不把我眼睛都看直了。


可是,煞风景的是,我听见一个小孩的妈妈悄悄跟自己孩子说“你看,他们穿的是和服,不过还挺好看的”。虽然我是第一次看见有姑娘穿这样的服饰出街,但当时作为高校中生的我一眼就能看出那是我们中国的汉服。一股憋屈之情真的是从内心油然而生。


无独有偶,在这的多年之前,千禧年代之初,一位男性同袍也早已穿着汉服出街,当时也有人群议论纷纷,说他穿着和服,但小哥却无视了人群的异样眼光,淡定的将中国的传统文化展示了出来。


几天后,新加坡记者张从兴在网络上看到了王乐天的照片,并与他取得联系,写成了一篇报道:《汉服重现街头》,文中把这次行为放到了一种历史叙事的语境下:

“顺治二年,清军攻下江南各省后,就下令在全国推行剃头改服的制度,严令全国男性官民在十天内‘衣冠皆宜遵本朝之制’,否则‘杀无赦’。自此以后,汉服就离开了中国汉族男子的日常生活长达358年之久,直到王乐天重新把它穿上街为止。”


后来的汉服爱好者,赋予了这次事件至关重要的标志性意义。它被看作是“汉服运动的开端”,王乐天被称为“当代穿汉服上街的第一人”,乃至“当代汉服复兴第一人”。


这桩新闻,能够成为“新闻”,让人咀嚼到了太多不寻常的意味。

为何身穿中华民族的传统服装上街,会引发人们的广泛讨论?为何我们对自己的传统服装陌生且夸张到误以为是日本的和服?

微博汉服文化倡导博主弥秋君

任何一个日本人穿和服走在京都街头,或一个苏格兰人穿着格子裙出现在爱丁堡,都不会引起人们的好奇,甚至不会多看一眼。然而,为什么本该“习以为常”的事情,却在我们这里成了“少见多怪”?

这一疑问实在是令人语塞,不过看令人欣慰的是,随着近年来国家的不断强盛,这股千年之前的“复古之风”又重新刮回了我们身边,越来越多的小哥哥小姐姐们也愿意穿着汉服出门,各大汉服节、汉服秀也开始兴办了起来。

例如我之前写过的2021盖娅熊英春夏时装展(点击蓝字查看)也举办得越来越盛大,近年来频频登陆国外时装周····


是的,国人的民族自豪感又回来了!始于衣冠,达于博远,我们的民族文化复兴之路,虽然还有很长的路要走,但,我们已经在路上了,不是吗?


汉服文化悠久漫长,那么上文说了这么多,关于汉服文化,你了解多少呢?

汉服,不是单指汉朝服装,而是汉族的民族服装。炎黄时代,黄帝垂衣裳而天下治,汉服已具基本形式,历经周朝代的规范制式,到了汉朝已全面完善并普及,汉人汉服由此得名。随后各朝代的汉服虽有局部变动,但其主要特征不变,汉服最能体现汉族人儒雅内秀、神采俊逸、美丽端庄的气质。

西周

在西周时期,女子最爱穿白色,“祁祁如云”、“有女如云”说的就是女子的衣服像云朵一样洁白。

西周女子服饰

《诗经》里写道“缟衣綦巾,聊乐我云”,缟就是指未经染色的面料,而綦是形容青灰色。“青青子衿,悠悠我心。” 青青子衿,指青色交领的长衫,那是古代学子的常服,现在多解释为汉服上的交领,也就是衣领。

汉代

汉代服装样式繁多,最常见的是上衣+襦裙的着装。上衣多为“两重心字罗衣”,最大的特点是 “交领右衽”,胸前看起来像个又字,几件衣服叠穿起来还能组成一枚心形。这种上衣一直从汉代延续到了明代。

韩熙载《夜宴图》局部

此外,当时还流行“深衣”,分为曲裾深衣和直裾深衣两种。这种衣服虽然上衣和裙摆是分开剪裁的,但又上下缝合,而袖子部分则非常宽大,古人形容它“联袂成荫”,就是说举起了衣袖就能形成一片绿荫。

直裾深衣/曲裾深衣


魏晋南北朝

魏晋时期衣冠承于东汉,承袭东汉追求繁华、奢丽的风格,袿衣两侧采用尖角的款式,人们将尖角旁边加之垂饰飘带,看起来异常飘逸,这便是辞赋中的“华袿飞髾”。

魏晋南北朝“华袿飞髾”

据《晋书》记载:“晋末冠小而衣裳博大”,形容当时所流行的几乎可以垂到地面的大袖子,并且面料又轻盈柔软,腰间系上长带,走起路来好似散发着仙气,特别飘逸。

顾恺之《洛神赋图》局部


唐代

唐代是中国古代史上最为开放、包容的朝代。当时姑娘们不但穿得大胆,而且追逐个性,喜爱各种抢眼的颜色。

张萱《捣练图》

在当时,齐胸襦裙是最为风靡的服饰之一,和今天的抹胸直筒裙相似,它最大的特点是高度一直拉到胸部,强调丰满的上围。

电影《妖猫传》里一袭齐胸襦裙的春琴

诃子裙也颇受女子们青睐。诃子原本是抹胸,之后和裙子缝制在一起就变成了诃子裙,常和广袖衫一起搭配。

周昉《簪花仕女图》

此外,还有坦领半臂,袖长齐肘或大臂一半,身长及腰,有对襟、套头等式样。唐代女性穿着坦领半臂时,可以罩在衫、裙的外面,也可以把它穿在裙子的里面。

昭陵陪葬墓燕妃墓壁画


宋代

宋朝摒弃了唐朝的大红大绿,更偏爱各种低饱和度色彩。西周时流行的白色,此时又重新成为时尚,同时,青白、珠白、粉白等各种同类色也成为了当时人们喜爱的服饰色彩。

南宋 萧照《中兴瑞应图》


款式上,女子们日常最爱穿褙子。褙子的版型很瘦,分为膝盖、脚踝两种长度,侧边设有开衩且一直延伸至腰部。穿上它,整个人显得清瘦又纤长。

南宋《歌乐图》

明代


起初,明朝流行朴素极简风,布袍一时风头无两。即便是大户人家,也只有在重大活动才换上奢华的衣服。后来风向忽而一转,大家又开始追求华丽了。

明代 陈洪绶 人物画


明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。其中宽袖褙子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。窄袖褙子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。

清代


顺治二年,清军进军江南,多尔衮开始推行剃发令,同时衣帽装束也要求更换。但显然,审美和习惯不是一时之间能被改变的,所以当时汉服虽然不再推陈出新,但与满装逐渐开始交融。

清 焦秉贞 《仕女图》


仕女们身着柔美的汉服,长身玉立,雅致内敛。这也正表明了千百年来中国主流对女性的审美要求:贞德有礼,娴静整洁。汉服的线条感,衬托着女子的温柔;汉服的层叠有致,提醒着人们重内涵而不张扬。


清 顾见龙《读书图》

清 王素

《梧桐仕女图》局部


在那个时代,汉服的优雅能穿出一派悠然有序,这是人们在安乐时期尤其向往的,一种慢节奏的、重视细节的生活品位。

清初《胤禛美人图》局部

“披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚”

“践远游之文履,曳雾绡之轻裾”

在曹植的《洛神赋》里,举止优雅温文的洛神,身披明丽的罗衣,拖着薄雾般的裙裾,在山岚之间徘徊徜徉,飘然轻举、且行且戏,翩若惊鸿、婉若游龙,于字里行间窥见汉服的典雅唯美。


这就是汉服,它作为传统文化的重要载体,历经数千年的发展,已形成了兼容并包、异彩纷呈而又独具东方韵味的服饰文化体系,已逐渐成为汉人的文化象征,美与意的融合,更是中华民族精神、中国文化及中国历史的承载之物。

汉服既属于中国,也属于世界;既来自过去,也面向未来。希望各位同袍们,能够继续将这种来自中国的传统服饰发扬光大。