始于衣冠，达于博远，论华夏民族的传统服饰之美

在疲于各大信息的浏览之后，恍然点开上段的汉服小姐姐视频，身为颜狗的我瞬间得到了圆满····不过更吸引我的是她们的一身打扮，身戴珠钗环佩，衣着绫罗绮缎，脚迈婷婷玉步，从头到脚，无不散发出华夏传统服饰的端庄之美。

不过近期有一则新闻实在是让众多国人感到气愤，事情起因于一名中国的画手太太old先，她在海外平台上发了几副自己手绘的中国传统服饰混搭图，其中人物所佩戴的帽子与服装，却被一大波韩国网友攻击认为这是韩服。

这个事情在网上引起了热议，看了也不禁让我感到迷惑迷惑，真迷惑。

是因为我们作为有泱泱五千年历史的大国，而过于忽略了自己的传统文化，还是因为随着新时代的到来，我们不断地汲取西方文化，而逐渐对自己国家的民风民俗开始冷落了呢?

对于一些人来讲，这是一种无法忍受的尴尬，更有甚者，会感受到一种身份迷失的焦虑。近十几年来，越来越多的人试图找回汉族的外在标志，关注汉服的动向，让人们重新穿上汉家衣裳。

中华泱泱几千年的服饰演变，自成体系。汉服指的是汉民族的传统服饰。它又有太多的不确定性。历史的定位、民族的身份、服装的制式……有关汉服的讨论，常常容易陷于狭隘的窠臼里。

汉服运动，没有任何前车之鉴，只能依靠参与者的亲身碰撞和探索。

十几年来，从人们一无所知的概念，到时下流行的风尚，汉服的成功可谓是现象级的。尽管并不如表面上看起来那么一帆风顺，但是汉服仍给我们这个时代留下了华彩的记忆。

犹记得，我的学生时代，有一次逛街，看见两名穿着汉风襦裙的小姐姐进了店里，当时是初夏，她们手着圆形团扇，额贴梅色花钿，从我身侧经过，香风袅袅，欢声细语，不得不把我眼睛都看直了。

可是，煞风景的是，我听见一个小孩的妈妈悄悄跟自己孩子说“你看，他们穿的是和服，不过还挺好看的”。虽然我是第一次看见有姑娘穿这样的服饰出街，但当时作为高校中生的我一眼就能看出那是我们中国的汉服。一股憋屈之情真的是从内心油然而生。

无独有偶，在这的多年之前，千禧年代之初，一位男性同袍也早已穿着汉服出街，当时也有人群议论纷纷，说他穿着和服，但小哥却无视了人群的异样眼光，淡定的将中国的传统文化展示了出来。

几天后，新加坡记者张从兴在网络上看到了王乐天的照片，并与他取得联系，写成了一篇报道：《汉服重现街头》，文中把这次行为放到了一种历史叙事的语境下：

“顺治二年，清军攻下江南各省后，就下令在全国推行剃头改服的制度，严令全国男性官民在十天内‘衣冠皆宜遵本朝之制’，否则‘杀无赦’。自此以后，汉服就离开了中国汉族男子的日常生活长达358年之久，直到王乐天重新把它穿上街为止。”

后来的汉服爱好者，赋予了这次事件至关重要的标志性意义。它被看作是“汉服运动的开端”，王乐天被称为“当代穿汉服上街的第一人”，乃至“当代汉服复兴第一人”。

这桩新闻，能够成为“新闻”，让人咀嚼到了太多不寻常的意味。

为何身穿中华民族的传统服装上街，会引发人们的广泛讨论？为何我们对自己的传统服装陌生且夸张到误以为是日本的和服？

微博汉服文化倡导博主弥秋君

任何一个日本人穿和服走在京都街头，或一个苏格兰人穿着格子裙出现在爱丁堡，都不会引起人们的好奇，甚至不会多看一眼。然而，为什么本该“习以为常”的事情，却在我们这里成了“少见多怪”？

这一疑问实在是令人语塞，不过看令人欣慰的是，随着近年来国家的不断强盛，这股千年之前的“复古之风”又重新刮回了我们身边，越来越多的小哥哥小姐姐们也愿意穿着汉服出门，各大汉服节、汉服秀也开始兴办了起来。

例如我之前写过的2021盖娅熊英春夏时装展（点击蓝字查看）也举办得越来越盛大，近年来频频登陆国外时装周····

是的，国人的民族自豪感又回来了！始于衣冠，达于博远，我们的民族文化复兴之路，虽然还有很长的路要走，但，我们已经在路上了，不是吗？

汉服文化悠久漫长，那么上文说了这么多，关于汉服文化，你了解多少呢？

汉服，不是单指汉朝服装，而是汉族的民族服装。炎黄时代，黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，汉服最能体现汉族人儒雅内秀、神采俊逸、美丽端庄的气质。

西周

在西周时期，女子最爱穿白色，“祁祁如云”、“有女如云”说的就是女子的衣服像云朵一样洁白。

西周女子服饰

《诗经》里写道“缟衣綦巾，聊乐我云”，缟就是指未经染色的面料，而綦是形容青灰色。“青青子衿，悠悠我心。” 青青子衿，指青色交领的长衫，那是古代学子的常服，现在多解释为汉服上的交领，也就是衣领。

汉代

汉代服装样式繁多，最常见的是上衣+襦裙的着装。上衣多为“两重心字罗衣”，最大的特点是 “交领右衽”，胸前看起来像个又字，几件衣服叠穿起来还能组成一枚心形。这种上衣一直从汉代延续到了明代。

韩熙载《夜宴图》局部

此外，当时还流行“深衣”，分为曲裾深衣和直裾深衣两种。这种衣服虽然上衣和裙摆是分开剪裁的，但又上下缝合，而袖子部分则非常宽大，古人形容它“联袂成荫”，就是说举起了衣袖就能形成一片绿荫。

直裾深衣/曲裾深衣

魏晋南北朝

魏晋时期衣冠承于东汉，承袭东汉追求繁华、奢丽的风格，袿衣两侧采用尖角的款式，人们将尖角旁边加之垂饰飘带，看起来异常飘逸，这便是辞赋中的“华袿飞髾”。

魏晋南北朝“华袿飞髾”

据《晋书》记载：“晋末冠小而衣裳博大”，形容当时所流行的几乎可以垂到地面的大袖子，并且面料又轻盈柔软，腰间系上长带，走起路来好似散发着仙气，特别飘逸。

顾恺之《洛神赋图》局部

唐代

唐代是中国古代史上最为开放、包容的朝代。当时姑娘们不但穿得大胆，而且追逐个性，喜爱各种抢眼的颜色。

张萱《捣练图》

在当时，齐胸襦裙是最为风靡的服饰之一，和今天的抹胸直筒裙相似，它最大的特点是高度一直拉到胸部，强调丰满的上围。

电影《妖猫传》里一袭齐胸襦裙的春琴

诃子裙也颇受女子们青睐。诃子原本是抹胸，之后和裙子缝制在一起就变成了诃子裙，常和广袖衫一起搭配。

周昉《簪花仕女图》

此外，还有坦领半臂，袖长齐肘或大臂一半，身长及腰，有对襟、套头等式样。唐代女性穿着坦领半臂时，可以罩在衫、裙的外面，也可以把它穿在裙子的里面。

昭陵陪葬墓燕妃墓壁画

宋代

宋朝摒弃了唐朝的大红大绿，更偏爱各种低饱和度色彩。西周时流行的白色，此时又重新成为时尚，同时，青白、珠白、粉白等各种同类色也成为了当时人们喜爱的服饰色彩。

南宋 萧照《中兴瑞应图》

款式上，女子们日常最爱穿褙子。褙子的版型很瘦，分为膝盖、脚踝两种长度，侧边设有开衩且一直延伸至腰部。穿上它，整个人显得清瘦又纤长。

南宋《歌乐图》

明代

起初，明朝流行朴素极简风，布袍一时风头无两。即便是大户人家，也只有在重大活动才换上奢华的衣服。后来风向忽而一转，大家又开始追求华丽了。

明代 陈洪绶 人物画

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。其中宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

清代

顺治二年，清军进军江南，多尔衮开始推行剃发令，同时衣帽装束也要求更换。但显然，审美和习惯不是一时之间能被改变的，所以当时汉服虽然不再推陈出新，但与满装逐渐开始交融。

清 焦秉贞 《仕女图》

仕女们身着柔美的汉服，长身玉立，雅致内敛。这也正表明了千百年来中国主流对女性的审美要求：贞德有礼，娴静整洁。汉服的线条感，衬托着女子的温柔；汉服的层叠有致，提醒着人们重内涵而不张扬。

清 顾见龙《读书图》

清 王素

《梧桐仕女图》局部

在那个时代，汉服的优雅能穿出一派悠然有序，这是人们在安乐时期尤其向往的，一种慢节奏的、重视细节的生活品位。

清初《胤禛美人图》局部

“披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚”

“践远游之文履，曳雾绡之轻裾”

在曹植的《洛神赋》里，举止优雅温文的洛神，身披明丽的罗衣，拖着薄雾般的裙裾，在山岚之间徘徊徜徉，飘然轻举、且行且戏，翩若惊鸿、婉若游龙，于字里行间窥见汉服的典雅唯美。

这就是汉服，它作为传统文化的重要载体，历经数千年的发展，已形成了兼容并包、异彩纷呈而又独具东方韵味的服饰文化体系，已逐渐成为汉人的文化象征，美与意的融合，更是中华民族精神、中国文化及中国历史的承载之物。

汉服既属于中国，也属于世界；既来自过去，也面向未来。希望各位同袍们，能够继续将这种来自中国的传统服饰发扬光大。