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昨晚放松下，看了部老电影：The Good, the bad and the ugly。
“好人、坏人、小人”，也分别代表片中的三名主角。
背景是在美国南北战争时期南方政府埋葬了一批黄金，恰好被这三名主角各自知道一部分讯息，因此既要合作，又要提防对方独吞财产。
中文翻译成《黄金三镖客》，这是一部经典的西部电影。
长期在IMDb上排名高居第四, 也是意大利导演赛尔乔·莱翁内于1966年制作的西部片镖客三部曲的最后一部，而这个时期也是西部文化形成和发展的关键时期，对这段历史有兴趣的可以去看看。
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抛开电影主题，这部电影最让我印象深刻的是流苏在服饰中运用。
当火车冷藏车厢的发明出现了，西部牛仔们也随着日益增长的牛肉需求而不断壮大。美国原住民被认为是最早将流苏融入衣服的先驱，他们把这种用边角料织物剪成条状或扭成绳状的设计披在身上，不仅透气，也利于雨水滑落。
牛仔借鉴了前人的智慧，没有把衣服外沿接合处多出来的面料去掉，而是剪成了条状，兼顾美观与实用。很多人说，上世纪20年代是流苏的黄金时期，事实究竟是如何？让我们来看看流苏的历史。
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流苏的历史
翻看任何记录，都说流苏最早可以追溯到遥远的古以色列时期（大约公元前13世纪）。
根据圣经旧约中的《出埃及记》记载：犹太民族领袖摩西受上帝耶和华指令，带领被奴役的以色列人民逃离古埃及，前往应许之地“迦南地”（位于尼罗河到幼发拉底河之间）。
《摩西五经》中规定所有以色列人在服饰底部的四角缝上流苏，以表他们成为了耶和华的子民。由此，流苏成为了神圣和圣洁的代名词。
至今，犹太教徒祷告时的披肩角落均缝有流苏，并称之为“Tzitzit”。
而根据Marthastewart的说法，流苏在以往几乎都是权力和威信的象征。
“流苏”一词源自“ Tassau”（拉丁语翻译），指的是衣服脖子上的扣子，一种编织结，以防止散开。随着时间的流逝，它们发挥了更强大的作用：被古老的牧师和军官作为护身符来避开邪灵。
然而从16世纪开始，它便不再仅限于宗教使用，而成为了贵族彰显身份和地位的象征。
Passemanterie workshop, Valencian Museum of Ethnology.
当时的法国成立了叫“Passementerie”的珠饰协会，任何想从事这个行业的人员都必须成为其学徒，并经过七年的学习方可“领证”，可以看成我们现在的技校，学完毕业拿资格证方可从事这个工作一样。
在协会中，最重要的一个技能就是：学会各种不同流苏的编织。
Passementerie的样式包括流苏，装饰绳，加仑，绒球，花环和金丝雀等其他形式。流苏，绒球和玫瑰花结是点缀，其他的是线形装饰。
而由于法国大量出口了其极富艺术性的作品，且价格如此之低，以至于没有其他国家能够发展出如法国一般如此成熟的“装饰品”产业，这也是为什么在当时流苏在法国装饰与运用地如此广泛很重要的一个原因。
到了16世纪末，在苏格兰，一些劣质的金银线很快就失去了光泽。为此，在1593年5月6日，伦诺克斯公爵（Luke of Lennox）和他的朋友们决定一年不穿任何带有“Passementerie“的衣服。长期以来，服装上Passementerie 的装饰多在精英阶层，以作为皇室，贵族，宗教和军事之间社会区别的标志。特别是在18世纪拿破仑时代，法国军队开始在肩章上使用流苏以区分军衔，称之为吊穗肩章（Epaulette）。1800年左右的美国海军军官Epaulette肩章到了19世纪后半叶，随着工业革命的爆发和社会的巨变，流苏从欧洲宫廷走向市井，逐渐成为商人炫耀身份的工具，从马车到窗帘，他们恨不得在每个细节都缝上流苏——就像今天的Logo一样。有人说上世纪20年代是流苏在服饰的黄金时期。特别是《了不起的盖茨比》电影之后，大家对此的印象更为深刻。一战后狂欢的派对无处不在，流行时尚也让女性彻底地从束胸衣解放出来，丰乳肥臀与细腰不再是时尚，那些大刀阔斧的线条、绝对对称的图案下还有什么比流苏的下摆更让人风姿绰约。但这在收藏家兼策展人贝弗利·伯克斯看来恐怕是好莱坞电影引发的一场误会有些言过其实了。在描绘20年代的电影里，经常可见人们纵情于流行舞步The Charleston查尔斯顿，这是一种在1920-1930年代于美国最流行的一种摇摆舞，膝盖向下的双腿向外转动，查尔斯顿舞跳跃的风格由此形成。查尔斯顿舞为那个疯狂年代特有的一种丝状青年裙装赋予了特殊的含义。这种舞裙之所以受到欢迎，并不是因为它够短，符合当时流行的趋势，而是因为舞裙上带有的流苏将身形修饰得更长，这种流苏通常串有塑料或金属珠。流苏非但没有阻碍人们舞步的移动，反而增强了愉悦的视听效果。而查尔斯顿舞在解放妇女的束缚感上和探戈舞一样，女士们跳舞时踩着快速的音乐节拍，解放的快感一时涌上心头， 舞步配着流苏摇曳生姿，散发出最诱人的气场。但事实上，当时流苏并没有电影中那么普遍，“占主导地位的是刺绣和珠饰”，贝弗利曾在《Racked》的报道中强调。纽约时装技术学院博物馆的副馆长帕特里夏从技术层面为贝弗利的观点做了佐证：20年代的流苏是织成的，层叠交叉的纤维线团动辄超过25磅，还很容易缠在一起，并不适于查尔斯顿舞。通常它只会小范围出现，装饰是次要功能，更多的作用是为边缘等特定方向增加配重，既有垂感又形成了纹理。尽管当时被誉为“斜裁大师”的玛德琳·薇欧奈（风靡于二十世纪 20、30年代的三大时装设计师，其他两位分别是可可·香奈儿Coco Chanel、艾尔莎·夏帕瑞丽Elsa Schiaparelli）开创了流苏在服装中大面积运用的方法，但制作费时，价格不菲。直到四五十年代，材质“新宠”轻质尼龙纤维才让多层流苏的普及成为可能。尼龙纤维流苏只有几英寸长，可以批量生产，因为造价和密度都很低，戏服设计师在裙子上多贴几层也不心疼，效果更是好过昂贵的刺绣。所以第二次世界大战后，当好莱坞开始挖掘咆哮的20年代时，流苏在片场遍地开花，最著名的一幕莫过于电影《Chantons Sous La Pluie 》中的盛大群舞场景。不过，相比于廉价版的尼龙纤维，高级工坊用手工打造的重磅流苏摆动起来，则多了几分优雅。随后几十年，流苏的应用场景十分多元化。在时尚领域，YSL 受到非洲部落的启发，设计了如稻草般堆叠的流苏斗篷和网格裙；在流行文化里，饰有流苏的机车夹克成了叛逆的宣言；在颂扬“爱与和平”的运动中，嬉皮士穿着有印第安溯源的流苏来支持民权。吉他歌手吉米·亨德里克斯作为1969年伍德斯托克的最后一名表演者登台，给40多万观众带来了一场激动人心的《星条旗永不落》，他那身镶有珠子的流苏牛仔夹克，搭配蓝色喇叭裤的造型成为音乐史上最经典的造型之一。90年代，当设计师将流苏“混音”再造置于聚光灯下时，它带着一身复杂难辨的气质，民族的、随性的、古典的……据说流苏在2020秋冬服饰又卷土重来，朋友说这是怀旧。但怀旧看似是某地的渴望, 但它其实是对不同时间点的向往——童年的时光、梦里缓慢的节奏，还比如我们现在依旧不能自由旅行、港澳两地不能相见的寄托。02-珠宝中的流苏2011年，当娜塔莉·波特曼Natalie Portman 获得奥斯卡金像奖时，她穿着V 领的Rodarte礼服神采奕奕；但正是蒂芙尼Tiffany＆Co迷人的红宝石耳环使她看上去更精致迷人。苏富比纽约珠宝部副总裁兼销售总监弗兰克·埃弗里特（Frank Everett）说：这一刻标志着流苏珠宝的复兴。而今快十年过去了，写到流苏的时候依旧记得当初见到这一身打扮的惊艳感。“With the movement of the tassels – especially in the form of earrings – these pieces bring light and life to the wearer。”“随着流苏的流动，尤其是耳环，这些作品为佩戴者带来了光明和生命。 Everett Van Cleef＆Arpels 而今我们看到的最早的古董流苏珠宝，多数来自维多利亚时期。维多利亚时代（Victorian era），前接乔治时代，后启爱德华时代，被认为是英国工业革命和大英帝国的峰端。它的时限常被定义为1837年～1901年，即维多利亚女王（Alexandrina Victoria）的统治时期。维多利亚时期不同于之前的古典主义夸张华丽的风格，对这一时期影响更深的是怀旧情感与浪漫主义。因此在设计中，不仅多以比较简洁、圆润的线条来衬托珠宝；造型方面，更是多以花卉、枝叶、稻麦、蝴蝶、藤蔓等自然方面着手。例如上图来自伦敦经销商Bentley＆Skinner约1870S耳环（4,950英镑），凸圆形石榴石配以玫瑰金，底部黄色链条形成流苏，复古典雅又不失自然精致的线条。如果维多利亚时代的流苏最常使用贵金属制成，那么到20世纪，串珠的水滴就已经流行起来。装饰艺术时期珍珠和钻石项链 $18,850图坦卡蒙国王的墓于1922年出土，他的串珠珠宝也是当时各个行业设计师的灵感来源，珠宝也不例外。菲利普斯拍卖行珠宝业务负责人苏珊·阿贝尔斯（Susan Abeles）说：“流苏珠宝最知名的可以说是装饰艺术时代。”Cartier、Boucheron、Van Cleef＆Arpels、Fouquet 在当时都制作了大量的流苏珠宝，配合着当时的时尚潮流。”c1970 Van Cleef & Arpels 珊瑚K金耳环，成交价 $18,750 Sotheby’s在古董珠宝市场或者拍行里，当珠宝来自某一时期特定的设计时，价格往往会会开始飙升。如2018年苏富比日内瓦上拍出一条1950年代Van Cleef＆Arpels 制作一个镶有红宝石、祖母绿、蓝宝石和钻石的ZIP 项链，其估价为：CHF $ 65,000-100,000 ，而最终的成交价为：CHF $507,000，超过最高估价的10倍。在拍场，除了我们常见的大牌珠宝外，还有一个低调的“大佬” Fabergé。这个来自俄罗斯的珠宝商，无论是在珠宝历史还是珠宝工艺上都赫赫有名，大家听到这家最出名莫过于他们为皇室做的“彩蛋”，有兴趣的可以看看行走的《俄罗斯这本书》。1950年代后期Fabergé，钻石和珊瑚项链，Epoque Fine Jewels拍卖行在比利时古董商Epoque Fine Jewels上你还可以找到1950年代末期Fabergé 关于这条项链的插图，这条以金绳和珊瑚串起的项链，底部配有一簇簇奢华的珊瑚珠流苏坠子。2018年10月，在苏富比拍卖会上，他们把珊瑚珠流苏从有凹槽的金顶上取下来，以18,750美元的价格售出，而原估价不过为5,000-7,000美元。Bonhams珠宝业务负责人Emily Barber表示：“二十世纪中期的胸针以及精致编织流苏也很受收藏家的欢迎。”1990s 卡地亚耳环，来自 Yafa Signed Jewels卡地亚典藏部的总监Pierre Rainero：Cartier的收藏一般都带有流苏。但如何找到原装的流苏古董珠宝，向来是个棘手的问题。宾夕法尼亚州时装和纺织品拍卖行的创始人查尔斯·惠特克（Charles Whitaker）说“我们最好的一个发现是在客户家里的电视机下发现的1920年代卡地亚珍珠和珊瑚流苏胸针，最后成交价格为USD $241,000”。可惜，珠宝是舶来品，对于我们而言，这样的机遇概率实在是太小。所以这一期里也给大家准备了一件来自卡地亚1999年的流苏项链。这么多年，这一条卡地亚流苏项链仅在2013年苏富比日内瓦出现过一次，市场存量少，且全为缅甸尖晶石，抛开所有历史因素，而今要配这样一条项链都不是一件容易的事情，配色太难。我们说：购买流苏珠宝需要有敏锐的眼光。“这些零件需要高水准的挑选和制作，以确保流苏具有灵动性并保持完好无损，” 第三代珠宝商Wagner Eleuteri建议收藏家检查流苏是原始设计的一部分，而不是以后的“附加组件”。而这一件卡地亚的流苏项链每一颗珠子都“原装“未曾替换过，品相保存完好，欢迎有兴趣的约看。03-流苏为什么那么流行？在线珠宝精品店Swoonery的创始人让·波赫Jean Z Poh是古董珠宝的粉丝之一。她谈到自己最喜欢的流苏耳环时说：“我喜欢那扑鼻的声音，就像是一个爱人在耳边耳语。”这是1920年代以来好莱坞魅力的代名词。“埃弗里特说，流苏和摇晃的流苏珠宝肯定永远不会被忽视。“这些作品代表了佩戴者的自我认可和欣赏，甚至可能激发灵感。”一位新加坡常务董事就是这种情况，他拥有大约20对流苏耳环。蓝宝石耳环，可定制她说：“大多数是从1970年代开始的，有些是宝石迷。” “白天，我经常穿一条YSL搭配长金细绳的项链；晚上我可能会换一些玉珠；它们给我信心，每个人都着迷地看着它们，甚至它们还是我社交上的破冰者。””Swing, swish, swoon: old-school tassel jewellery is back in the limelight with colour and charm “ Milena Lazazzera如此说到。流苏更是逐渐被赋予了自由、不羁、勇敢的浪漫色彩，感性而柔和的女性气质被在飘逸的流苏下大放异彩。从广义上而言,通过流苏把『时间即历史和发展轨迹』这种现代观念的抗衡放到彰显个人品味上，个人拙见着实是一件轻松就赢的事情。最后放几张流苏在家具中的运用，服饰和配饰我们看很多，家具相对少，以下作品来自Lorenza Bozzoli 、 Fringes 、Jonathan Adler资料来源：Historical Manuscripts Commission, Appendix 4th Report: Mrs. Erskine Murray(London, 1874)维基百科、苏富比官网、Google、《三联生活周刊》《FT》《服装服饰：流苏装饰的特点及艺术魅力》、《大众文艺：浅谈流苏的西方发展史》、《艺海：流苏设计元素在礼服款式中的运用》、《辽宁丝绸：流苏在针织服装上的装饰应用》文中图片版权归以上资料来源所有，若有使用不当，请联系删除。微信号：182845225，添加请注明来意版权声明：以上内容版权归本公众号个人所有，若您希望在您的线上或线下转载/使用，请后台留言联系，未经许可请勿转载。 — welcome with us —