文人爱吃早已不是什么新鲜事了，大文豪苏东坡一生创造过四道经典美食，被誉为“东坡四诊”，其中就包括大家都爱吃的东坡肉。而最为知名的川菜“宫保鸡丁”也正是吃货丁宝桢（清朝山东巡抚、四川总督）从山东名菜“酱爆鸡丁”改良而来。
古代文人做吃货，就看中一个字——“吃”。而近代文人做吃货，更看重“馋”。
想吃，但吃不着，这就是“馋”。
馋了怎么办？那就写啊。
带着“馋”写出来的文字透着一股子浓香，明明闻不到吃不到，但喉咙里隐隐地泛着甜味，看得人口津泛滥又欲罢不能。
不过做吃货
这些文人也各有各的有趣法
张爱玲，她大概可以称得上是美食界的“豌豆公主”。
张爱玲
张爱玲出生于上海，曾是上流社会的千金小姐，吃的东西自然精细得很。她长到8，9岁的时候，有一回喝鸡汤，喝了一口就说有药味。家里人全然不在意继续喝，倒是她的母亲特意去问了厨子，厨子说：“这只鸡生前有些垂头丧气，所以喂了些药油。”
一口鸡汤就能尝出这只鸡生前被灌了药，这个敏锐程度恐怕只有童话里那位感受得到十八层床垫下一颗豌豆的豌豆公主可以相提并论了。
张爱玲
后来她流落于美国，思念故乡的方式也是思念那些让人魂牵梦绕的美食。
在上海我们家隔壁就是战时天津新搬来的起士林咖啡馆，每天黎明制面包皮，拉起嗅觉的警报，一股喷香的浩然之气破空而来，有长风万里之势，而又是最软性的闹钟，无如闹得不是时候，白吵醒了人，像恼人春色一样使人没奈何。
——《谈吃与画饼充饥》
扰人的面包香味
《谈吃与画饼充饥》是一篇散文，世人都知张爱玲小说写得好，但其实她的散文里透出来的才华比小说要高出许多。小说写的是别人的故事，散文写的是她自己。
张爱玲在散文里尽显吃货本色，写的文字都透着一股子小女人的娇嗔：“第一次看见大张的紫菜，打开来约有三尺见方，一幅脆薄细致的深紫的纸，有点发亮，像有大波纹暗花的丝绸，微有折痕，我惊喜得叫出声来，觉得是中国人的杰作之一。紫菜汤含碘质，于人体有益，又是最简便的速食，不过近年来似乎不大有人吃了。”
有位读者看完《张爱玲散文集》后感慨：“都说张爱玲一生凉薄，可她哪里有冷冰冰，她热乎着呢。”
与张爱玲相比，汪曾祺这个文人吃货就更为纯粹了些，他写吃的不为抒发情感，不为回忆过往，他就是“馋”。
汪曾祺
有一年汪曾祺去草原林区体验生活，那时候刚好6月，草原绿油油的，开满了黄色的金莲花。兴奋的汪曾祺当即做了首打油诗，“草原的花真好看，好像韭菜炒鸡蛋。”
得，作诗也离不开吃。
汪曾祺这一生光是写吃的就写了不少本书，这里要给大家着重推荐这一本《人间至味》，对于吃，汪老是真正的行家啊。
四川不能说是最能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻，——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个宇：麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，最后再放。
中国人过去对吃盐很讲究，如桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。
广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好！”
——《人间至味》
不过要提醒大家的是，看《人间至味》一定要填饱了肚子再看，饿着肚子看汪老的书可不是个明智的选择。
无论是春天的萝卜、秋天的糖炒栗子，还是新采的枸杞头、缸腌的臭苋菜。
不管是江南的马兰头、朔方的手把肉，还是故乡的野菜、他乡的菜肴。
所有的吃食，在他的笔下，都是人间的至味。
说完了这些颇为传统的旧式文人，我们接下来要说一位不那么传统的旧式文人-蔡澜。
蔡澜
也许很多人对蔡澜的认知还停留在他是一位美食家，但其实蔡澜目前出版的著作就有200多部，是个不折不扣的多产文人。在这些吃货文人中，把“吃”这个兴趣做到极致的，唯有蔡澜一人。
有一回蔡澜坐飞机遇上气流颠簸，其他乘客都惊慌失措，唯有蔡澜在细细品味他的红酒。邻座问他：“嘿老兄，你不怕吗？难道你死过？”蔡澜摇晃着红酒：“不啊，我活过。”
在死亡面前也得让他喝完最后一口红酒，这样的吃货，小编也不能不服啊。
今天我们要推荐的就是这位吃货最浪的一本书《寻味：行路天下，吃情不减》。
在这本书里，他从北京热冬吃到上海菜市场，从中山蛇宴吃到台北鼎泰丰，从新加坡海南鸡饭吃到京都老蔡记，从济州岛大盈吃到巴黎的陆羽茶室，从墨尔本万寿宫吃到匈牙利厨房，从巴古斯的神殿吃到法国的大餐。
那么这些菜里哪个最好吃呢？
蔡澜在书的最后才说：天下最最最好吃的，还是你妈妈煮的菜。
“我叫蔡澜，听起来像菜篮，买菜的篮子，所以一生注定得吃吃喝喝。”这是蔡澜的开场白。
只是着天下美食“再活三世，也不一定吃得完”，所以只能以舌记谱，以文烹菜，让读者吃个满足。
大家还知道哪些有文化的吃货，可以在评论里留言
会吃而且会写，这是初级吃货
写还写得有趣，这才是顶级吃货啊