来了泰国这么多天了，一直还没说过泰国的历史，正好今天有时间，就跟大家聊聊泰国这个国家的前世今生。和我国复杂的“夏商周秦西东汉，三国两晋南北朝，隋唐五代又十国，辽宋夏金元明清”历史不同，历史上的泰国仅存在过四个封建王朝，即素可泰王朝（1238年－1350年）、大城王朝（1350年－1767年）、吞武里王朝（1767年－1782年）和曼谷王朝（1782年－）。第一个王朝素可泰的泰文意为“幸福的曙光”，今天在泰国地图上看到的那个素可泰，就是13 世纪时期泰民族建立第一个独立国家的都城，后来成为素可泰王朝的都城。素可泰王朝历时百余年，出现过泰国历史上最光辉灿烂的文化，著名的三世国王兰坎享创制了泰国今天的文字，并在石碑上记下了泰国第一部历史。第五世王里泰时期的雕刻和建筑艺术达到了颠峰，被誉为“泰国艺术的始祖”。第六世王塔玛拉贾根据佛经故事写出了泰国第一部文学作品。听完以后感觉泰国第一个王朝辉煌不辉煌？单纯讲泰国历史的话自然会觉得所说的这一切好伟大、好辉煌、好震撼，但是要横向看一下呢？同时期的中国在做什么？就拿泰国文字发明的那一年1283年来说，那一年最有名的事件是在开年的第九天，也就是1月9日，文天祥慷慨就义。我估计泰文发明应该在他死后，前面8天时间发明出泰文的机会微乎其微。这年中国的宋朝都已经结束四年了，也就是说咱们中国人的汉赋、唐诗、宋词已经都让那帮大文学家写穷了，我们这儿都准备开始元曲了，泰国才刚刚出现自己的文字。
泰国第三个王朝是由咱们中国人建立的，一个叫郑信的广东潮汕人在吞武里建都成立的王朝。他因抵抗缅甸人的侵略维护了国家的统一而被泰国人称为“吞武里大帝”，并且在1782年正月还来到北京受到了乾隆皇帝的隆重宴请，只可惜回到泰国以后他和他的王朝被写进了历史。今天的泰国在每年的12月28日是著名的“郑王节”，就是纪念郑信的节日。
泰国的古都大城府
泰国第四个也是最后一个王朝就是今天的曼谷王朝，说到这里发现没有？泰国四个王朝的名字都是以都城的名字命名，记起来十分简单。但我个人更愿意把今天的王朝叫拉玛王朝，因为它的君王从杀死郑信夺权，还在上奏乾隆皇帝时自称郑信儿子郑华的拉玛一世，到今天在位的那个年轻时古惑仔派头的拉玛十世，一直都离不开这个拉玛。这个王朝有两位君主最为被百姓拥戴，一位是拉玛五世，一位就是2016年刚刚去世在位长达70年的拉玛九世普密蓬国王。1997年我第一次来泰国的时候见到次数最多的人就是泰王普密蓬，甭管走到哪里，他的画像都能时时停留在你的视网膜里。时隔21年后的今天，即使已经是拉玛十世玛哈·哇集拉隆功在位，但泰国的大街上依然有不少普密蓬的画像。究其原因，实在是这对父子在民众心中的地位呈两极化分布，拉玛九世深受泰国人民的爱戴，而这位十世，就连自己的亲妈都对媒体说：“自己的儿子是花花公子。”捕风捉影的事儿放在一边，仅国际媒体公开报道出来有关这位当时还是王储的哇集拉隆功的报道就足以让人咋舌了。我个人看到的最有意思的一次媒体报道是他去德国访问，下飞机时居然穿着低腰仔裤和凉鞋，最要命的是上半身穿的是有点类似女性文胸的东西，后背满满都是颜色艳丽的刺青，当时西服革履的德方接待人员是手足无措，不知道该用什么样的礼仪来接待这位看似古惑仔的王室成员。
泰国的僧侣
发现没发现？泰国历史的介绍我故意少了一个朝代，而且是泰国历史最长的一个朝代，有着417年的历史和多达33位君王的朝代，那就是泰国第二个朝代——大城王朝，也叫阿瑜陀耶王朝。阿瑜陀耶王朝建立之初，基本上承袭了素可泰王朝的政治体制，阿瑜陀耶王朝中期，暹罗成为中南半岛上的一个强国。对外开始了和缅甸为争夺这一地区霸权而进行了拉锯式的较量，从1538年起泰缅之间进行了长期的战争，双方各有输赢。1569年阿瑜陀耶城第一次被缅军攻陷，暹罗沦为缅甸属国达15年之久。1584年纳黎宣宣布摆脱缅甸的统治而独立，带领暹罗军民再次与缅甸较量，并于1595年打到缅甸的首都勃固，使暹罗转败为胜。跟缅甸长期的较量中，暹罗好像忘记了“攘外必先安内”的古训，随着商品经济的发展，国内的社会财富日益集中在少数人手中，贫富分化加剧，阶级矛盾尖锐。统治阶级内部为争夺王位，多次发生内讧和残杀，削弱了暹罗的国力。1758年 4月，阿瑜陀耶王朝第32代国王武仑阁病逝后的短短3个月内便更换了三个君主，给缅甸的入侵带来可乘之机。1766年缅王孟驳的军队再次陈兵阿瑜陀耶城下，将该城围困了14个月后，终于在1767年4月7日将阿瑜陀耶城攻破。暹罗王阿迦达身亡，金银财宝被掠一空，3万居民沦为战俘，维持了417年的阿瑜陀耶王朝遂告结束。暹罗历史上这个在梵语中意为“不可战胜”的朝代最终被郑信王朝所取代，巧合的是在整整15年以后的1782年4月7日，在一次宫廷政变中，郑信被杀。也就是说泰国第二和第三个朝代都在4月7日这一天灭亡。
今日的大城府遗迹记录着几百年前大城王朝的兴衰
今天我来到位于曼谷市北七十多公里处巴沙河畔的大城府，准确地说应该是大城府的遗迹。大城府是在1350年乌通王因为瘟疫流行，其时泰国也正在北方邻国的军事压力之下，两方面原因致使乌通王决定率众迁都到这里。现在站在雨中的我面对着犹如北京圆明园的残垣断壁，不禁遥想大城王朝的全盛时期，各种文献记录着大城府在那个时代是国际上享有盛名的一座人口稠密的大都会，其进步程度甚至与当时的一些欧洲首都不相上下。想到这里不由得在脑中停顿了一下，即使到了17世纪后半段的康熙时代，欧洲的巴黎也不过才50万人口啊？再一想也是，暹罗能达到这种程度也实属不易了，毕竟和中国这样的大国不在一个水平线之上，根本没有比较的可能。在大城府成为首都的期间，由于非常繁荣和富足，大城府成为邻居缅甸觊觎的对象，缅甸最终派出军队将大城府洗劫一空并一把火将其焚毁。时至今日，在这里可以看到许多古代的废墟和艺术作品，只能从残留的废墟中感受大城府曾经的辉煌，坏的一面，这些废墟构成了现在的大城府历史公园。好的一面，21世纪初，大城府被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》之中。
走进这个和圆明园有些类似的遗址中，首先感觉到的是战争的残酷，人类的文明被战火摧毁的面目全非，大脑极力想象着在当年大城府熙熙攘攘的人流，人员流动的人流，不是人工流产的人流，想象着被摧毁以前大城府建筑的精美，想象着佛教信众的虔诚，但想象终归是想象，眼前的大城府就是一片实实在在的废墟，跟鼎盛时期的样貌简直是一模不一样。遥想阿瑜陀耶王朝曾一度中兴，那期间由于没有对外战争，社会生产得到恢复和发展，文化艺术出现了兴旺繁荣的景象。阿瑜陀耶王朝中期，在文化上用纸逐渐取代了传统的贝叶。文学作品除了王朝初期流传下来的乌通王的《饮水誓盟诗》和戴莱洛迦纳的《律诗集》之外，嵩贪王时期又出现了以宗教为题材的长诗《第十世菩萨的诞生》。纳雷王时期诗歌创作中客龙体、缠体、嘎柏体等形式趋于成熟，作品数量之多，题材之广，为前代所未有，被誉为泰国诗歌的黄金时代。
在宗教上，为宗教服务的寺院建筑也很发达，帕希讪派寺是当时阿瑜陀耶城中最宏伟的一座寺院，充分表现了泰国建筑艺术的特色。1490年后又相继在该寺修了三座佛塔，用来盛放戴莱洛迦纳等三位国王的骨灰。这三座佛塔至今依然保存完好。经济上，在康熙皇帝执政的最后一年，暹罗对中国出口的大米贸易开始兴起，许多华人移居暹罗，在大城府形成一个华人居住区。阿瑜陀耶王朝末期，暹罗的商品经济有很大的发展，对外贸易十分活跃，几乎每年都要派船来中国进行朝贡式贸易，有时一年多达数次。华人对暹罗的商业和航海作出了突出的贡献。阿瑜陀耶王朝曾借助华人的航海技术和人力，积极发展和日本、菲律宾的远航贸易。据说大城府还曾有个日本人村，又名阿育陀耶日本人町，它是从14世纪中叶至18世纪的一个日本人聚居地。总之，当时整个暹罗呈现出一派欣欣向荣、热火朝天、多快好省、呼儿嘿呦地建设阿瑜陀耶王朝的生机盎然的面貌。
大城府遗迹中精美的佛像雕塑
阿瑜陀耶王朝不单和中国以及附近的亚洲国家进行国际交往，16世纪以后，西方殖民主义势力逐渐渗入暹罗。1516年葡萄牙和阿瑜陀耶王朝签订了第一个条约，规定葡萄牙人可以在阿瑜陀耶城、丹那沙林、墨吉、北大年、六坤等地居住、经商和传教。1598年西班牙和暹罗签订通商条约，1612年英国被允许在北大年开设商馆，1617年与荷兰签订通商条约。特别是在纳雷王统治时期，希腊人C.华尔康担负了阿瑜陀耶王朝的外贸总监和财政大臣的重要职务，他利用职权，与法国殖民主义者勾结，使法国军队进驻暹罗，取得了对曼谷和墨吉的控制权。回想大航海时代，人类由陆权时代向海权时代过渡，整个世界彻底被葡萄牙、西班牙、荷兰以及顶峰时期的日不落帝国—大英帝国所霸凌，就是到了21世纪的今天，世界主要城市还都是纽约、伦敦、东京、新加坡这样的海港城市，可见当时满载着商品、大炮和奴隶的大船对这个世界的改变有多大。西方殖民主义势力的入侵，激起了暹罗人民的愤慨。1688年 3月他们在帕碧罗阇的领导下，乘纳雷王病危之际，处死华尔康，将法国殖民军赶出暹罗，取得抗击西方侵略的第一次重大胜利。
今日的残垣断壁依然掩盖不住当年的繁盛
虽然战胜了远道而来的西方殖民主义者，但近在咫尺的邻居却终结了王朝的命运，盛极而衰的历史规律并没有把阿瑜陀耶王朝排除在外，大城府热火烹油般的全盛时期被繁盛表象下隐藏的危机所终结。所有的一切被觊觎已久的邻国缅甸看得一清二楚，随即发生了一场终结阿瑜陀耶王朝的残酷战争，让在那个时代闻名世界的大城府变成了我今天看到样子。也加上今天天气的鼎力配合，阴郁的天空飘着小雨，让这片废墟显得更加凄凉，漫步在残垣断壁的废墟中，都能体会到战争过后那满目疮痍的景象。缅甸攻大军攻占大城府时，所有的建筑和雕塑遭到灭顶之灾，真的是灭顶，不信你看！我眼前那一溜佛像全都只剩下身子，佛头统一不见了踪影，逐一被缅甸军队灭了顶。不过就算仅剩下身子，依然可以看到雕塑撼人的冲击力，想象一下香火繁盛时期的这些雕像，该是怎样的神情？怎样的相貌？见一叶而知深秋，窥一斑而知全豹！那时阿瑜陀耶王朝的兴盛全在其中。
被砍掉佛头的佛像
虽然砍掉佛头的这种野蛮行径令人发指，但却让今天的大城府有了一个世界独一无二的景观—“树抱佛头”，也有人称之为“永恒的微笑”。这个景观位于大城府的中心点，建于 1374 至 1395 年的玛哈泰寺（ Wat Mahathat ），是当时泰国王室为了佛教宗派 Kamavasi 的教宗所建的修行之地，规模在当时无人能出其右。玛哈泰寺属于皇室宗庙，寺中原有209 座塔，10处僧院，但今天我能看到的也就是地基而已。目前还能辨识的主要有纯素可泰式的主塔，还有周围4座室利佛逝(Sri-vijaya)兼锡兰式小塔和4座高棉式小塔，拥有素可泰主僧院、大城盖的主僧院、李素五骨灰院、南北两座内含9尺立佛的庙宇，还有黄昏时可拍摄美丽剪影的大雄宝殿。既然是暹罗顶级的寺庙，里面的宝物数量就任由别人想象了，世间有无数贪婪的目光开始盯上这座暹罗最为瞩目的寺庙。
战争打响以后，据说当时的缅甸军贪图玛哈泰寺中身镀黄金的佛像与佛塔，不惜用大火焚烧，让黄金与石造部分因热胀冷缩以便剥离，在抢走黄金的同时也造成佛像发生头部、手脚断裂，为了方便起见甚至直接砍下佛头扒下佛头上的黄金。佛头上的黄金是传说，但即使没有黄金能砍掉暹罗宗教圣殿玛哈泰寺佛像的佛头，对于征服这个国家有着绝对的象征意义。急红了眼的缅甸军队大肆砍掉佛头，其中就有这么一个佛头掉在了地上，战争结束后这里成为荒草丛生的荒郊野地，佛头被埋在草丛中无人理会。几百年后，一个奇迹发生在这个古老的寺庙，这颗被人类遗弃的佛头却被大自然收揽，一棵长在佛头旁边的大树长出无数向外延伸的根茎枝杈，居然用自己的须根将佛头团团缠绕，活活将这颗佛头抱拢在怀中。最让人难以置信的是佛头所处的位置、角度、方向都像几百年前还在佛身上一样，大佛的眼睛凝视着前方这篇饱经风霜的土地，佛面微微含笑，表情内敛神秘。四周一片经历过历史洗涤之后的宁静，不远处那些无头的佛像也在同佛头一样静默着，仿佛在诉说几百年来它们经历过的故事， 面对这样的情景，我们很难不叹息时光创造的奇迹，更对自然造化心生敬畏。许多人在此拍照留影，不过应当注意，这里甭管是拍照还是与佛头合影，咱们的人头必须是低于佛头，不然就是对佛像的不敬。
不可思议的树抱佛头
大城府里另一个值得去的地方是一街之隔的拉嘉布拉那寺(Wat Ratchaburara)，这座因皇室内部骨肉相残、争权夺利而闻名于世的寺庙最明显的标记就是高高的“玉米塔”。1424年，因他拉恰提洛王去世，他的两个儿子分别掌管着部分土地，在父亲死后争着继承王位，一出骨肉相残、自相残杀的大戏就此拉开帷幕，正反两方的“演员”都十分投入，不惜用鲜血和生命来演绎这场人间惨剧，由于过分入戏，双方均把生死置之度外，老天成全了这两位用生命诠释这出悲剧的演员，在舞台上撒手人寰。问题是这幕大戏才刚刚演了一半，剩下的部分老天交给了一直作为观众的老国王的第三个儿子如关菩雅，这个三儿子想都没想到会出现这个结局，自己何德何能居然登上了历史的舞台！想没想到不要紧，要紧的是赶紧从澎世洛南下接掌王位，在他自己还没来得及向两位哥哥道谢的时候，就身披黄袍继位为世若玛拉嘉二世了。真可谓前人栽树后人乘凉啊！为了自己能当上这个国王，两位哥哥献出了自己年轻的生命，啥也别说了，马上盖了这座寺庙，让父亲和两位哥哥在这里举行了火葬，再建两座塔埋藏哥哥的骨灰。
这个历史上真实发生的事件让人对这个出乎意料的结局唏嘘不已，同时也让我回想起了我个人的一段亲身经历，不过肯定跟争皇位没关系啊！那是在我去肯尼亚旅游的时候，住在曾经发生“上树是公主，下树是国王”故事的肯尼亚最著名的树屋酒店，为了便于观赏野生动物，酒店在树屋的下面弄了一个水塘，很多野生动物就会乖乖地来到客房的下面河水，客人可以不出房间就能看到草原上的非洲五霸。那天晚上我正在房间里躺着，突然听到下面一片嘈杂的声音，爬起来往外一看，原来是两头极为健硕的黑黝黝的水牛在为争夺一头母牛打架。两头健壮的公牛双眼冒火，牛角凄烈的碰撞之声撕裂非洲大草原夜晚的宁静，恨不得牛角都摩擦出了火星儿，那种惊心动魄让在远处观战的我都揪心揪肺！就在双方打得你死我活、不分上下之际，突然看到一头瘦弱的公牛直接跑到母牛身边，二话不说直接骑了上去。眼前这突发的一幕不由得使我目瞪口呆、惊诧不已、若有所思还有点惘然若失，此情此景让依靠在窗边的瘦弱的我陷入了无限的沉思与遐想之中。。。。。。
拉嘉布拉那寺的“玉米塔”
好，咱们还是说回拉嘉布拉那寺，这座寺庙的标志性建筑就是“玉米塔”，站在老远就能看见这座形似玉米的主塔，古老而宏伟，塔尖直指天空，仿佛要带游客进入那遥远时空，穿梭回大城王朝的鼎盛时期。穿过只剩下一面墙壁的大门，主塔矗立在眼前，周围是残损的佛堂围墙、支离破碎的佛陀，参天的大树和闭目微笑的佛像。这座寺庙之所以出名是因为在宝塔的地下室发现大批珠宝和文物，但发现的这些宝贝也随之被盗抢。1957年9月，偷盗者挖开了主塔，偷走许多贵重的宝物，后来，泰国文化艺术厅和联合国教科文组织开始积极地修复古迹，请来德国的专家尽量让古塔恢复以往的样貌。对此我还是难以理解，这趟中南半岛的自驾旅途中，看到的甭管是老挝的古迹还是泰国的古迹，修缮工作都是请的欧洲专家，难道欧洲人比本国人更了解自己的历史和艺术吗？在修缮过程中，主塔里又陆续挖出了许多金制的佛像和手工艺品，并且挖了一条阶梯，让游客可以走楼梯欣赏塔中的壁画。顺着楼梯爬上“玉米塔”，近距离观看塔上的雕塑，尽管已经经历了几百年的沧桑，但每个雕塑依然是那么活灵活现，让你觉着历史不再遥远，瞬间让你和几百年前的古老艺术融为一体。
拉嘉布拉那寺只剩下一面墙壁的大门
出了拉嘉布拉那寺，马路对面有一家咖啡厅，不少白人游客闲散地半躺在藤椅上。在这个雨天坐在咖啡厅屋外的石桌旁，一边喝着东南亚特色的饮料，一边观赏大城府街道边的雨中即景，真不愧是别样的享受。走过马路来到咖啡厅，店主告诉我今天停电，屋里的温度会有点高，还好我就没打算坐在屋子里面。不过泰国停电还是出乎我的意料之外，如果在老挝或柬埔寨我还能接受，泰国这样在东南亚相对比较发达的国家还会时不时地停电吗？故意坐在石凳上淋着点小雨，空气中的负氧离子含量极高，仅仅花了几十泰铢，就能让清新湿润的空气润泽着我的鼻腔、气管，泰国新鲜水果制成的特色饮料滋润着我的喉咙、食管，在北京的严寒季节里大城府路边绽放的鸡蛋花、三角梅犒赏着我的双眼，真有点偷得浮生半日闲，心情半佛半神仙的意境。此时在北京高压力环境下生存的精英白领们，应该最需要的就是我现在这种无所事事的放松状态吧？别再犹豫了，买张机票飞过来，也让大城府的古迹带自己穿越历史，也让劳累过度的脑细胞享受一下大城府湿润空气的浸养，也让自己可以甩掉业绩指标轻松地坐在路边，想象着劝其他还处于百忙之中的人们来大城府享受的龌龊心理。