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我是一个东北人，东北生东北长，但我从小吃着正宗四川麻辣烫长大。四川麻辣烫属东北最正宗。
如果血型也可以按食物划分的话，那东北人应该就是属麻辣烫型的。东北人对麻辣烫的热爱是流淌在骨子里的，这种基因是遗传的，比如我妈年轻的时候就喜欢吃麻辣烫，我姐是我吃麻辣烫的启蒙者，我爸虽然不吃麻辣烫但也能坐麻辣烫店里喝两瓶啤酒。
我是从初中开始，萌发了长大后要去成都生活的想法的。原因只有一个，学校周围的麻辣烫真的太好吃了，而它们那日积月累被油火熏得腻腻歪歪的牌匾上总是写着“正宗四川麻辣烫”这几个大字。
“正宗”属东北，“麻辣烫”属四川
麻辣烫出自四川，这点东北人从来不否认，毕竟东北人是从小吃着正宗四川麻辣烫长大的，“正宗”属东北，“麻辣烫”属四川。但如果你在四川找麻辣烫，是一定会被当地人鄙视的。在四川的麻辣版图里，火锅、冒菜、串串、钵钵鸡才是拿着本地户口的，麻辣烫就是个“外地人”。
四川有一位很有名的评书老人，李伯清曾经说过：“看到很多外地网友发微博问我，四川哪家麻辣烫最好吃。我在这里统一回复，四川从来没有麻辣烫这种东西卖，四川人也不晓得究竟啥子叫麻辣烫。我们只晓得火锅、串串、冷锅串串、钵钵鸡，以及冒菜。”
但其实四川不仅有麻辣烫，还是麻辣烫的发源地。麻辣烫起源于长江之滨，四川宜宾到三峡巫山由于水流湍急，纤夫是必不可少的风景，他们拉纤之余，在江边垒起石块，支起瓦罐，捡拾一些树枝作干柴生火，舀几瓢江水，一切都就地取材，有菜放菜，没菜就拔些野菜充数，再放入海椒、花椒等调料，就开涮。
后来，码头上的小贩看到了其中的商机，便将菜品和炉具加以改造，置于挑担两头，边走边吆喝，江边、桥头卖劳力的百姓便围着担子成了常客。麻辣烫就从江边走到了岸上。
80年代末90年代初，小吃麻辣烫出现在了四川各城市的街头；90年代中期兴盛；但在四川的麻辣江湖里，麻辣烫的竞争对手太多了，各种串串，冒菜如雨后春笋般兴起后，麻辣烫很快就失去了自己的江湖地位。又加上城管整顿市容，四川麻辣烫慢慢就销声匿迹了。现在我们真正能看到的类似麻辣烫的食物，其实是四川的冒菜。
麻辣烫在四川被打入“冷宫”后，很快便离家出走，另谋生计。这一次，麻辣烫选择了东北，东北人也没有辜负麻辣烫，在这片黑土地上重新定义了麻辣烫。
20世纪末21世纪初，大量下岗的东北人和其他没钱可赚的东北人都在急切寻找解决温饱的机会，面对新环境他们没有什么新技能，工人阶级的骄傲让他们打工是不可能打工的，餐饮业就成了大家非常好的归宿。
历史告诉我们，时势造英雄，东北人造麻辣烫。东北人民意识到这种不需要什么租金，一口锅几张桌子板凳就能撑起来的“饭店”，靠“八菜一汤”就能征服了东北人民的胃，于是一时间麻辣烫在东三省遍地开花。这是东北人征服四川麻辣烫的起点，也是东北正宗四川麻辣烫征服全国的起点。
不加麻酱的麻辣烫都是异端
就像东北话自带魔性感染力一样，四川麻辣烫到东北也被一口大碴子味儿支配着。
在四川，如果有麻辣烫的话，是用红油汤底烫出来，里面是各种蔬菜与牛肉等肉食，老板会问：“重辣、微辣、还是不辣？”。什么？你要清汤？对不起，这个真没有。
在东北，红油的场面全靠辣椒油撑着。东北的麻辣烫是清汤出浴的小白菜，一旦加上麻酱、辣椒油、蒜汁和糖醋，它就变成了征服舌尖的小妖精。
现在闻名全国的连锁麻辣烫杨国福和张亮都是后起之秀，在东北是不敢自称前辈的。最早在东北兴起的麻辣烫三块钱一碗，配菜是菠菜、生菜、白菜、茼蒿、香菜、土豆片、海带和蘑菇，搭配着冷面、粗粉、细粉、粗粉“四大粉面”，选菜的时候你根本没资格挑，只配说要还是不要，你要敢挑三拣四，那碗里端出来啥就得看捡菜大姐的心情了。
配料都大同小异，但精华都在那一勺麻酱。在东北，没有麻酱的麻辣烫都是异端。东北人重新定义了麻辣烫的“麻”，“麻”是“麻酱”的“麻”，这涉及到东北麻辣烫的血统和尊严，不容混淆。
加了麻酱会让麻辣烫里多出一种奇妙的香气，这种香气是让你被辣的涕泗横流时不断吃下去的动力。曾经网上流传过一个“连麻辣烫汤都喝了还有什么出息”的段子，看完我就笑了，说这话的人一定没吃过东北麻辣烫。因调和过的芝麻酱的加入，东北麻辣烫汤又多了一份欲罢不能的香醇，所以，在东北吃麻辣烫时一定要配勺子的，把菜和肉丸一起放在勺子里，连带着汤汁一起送进嘴里，这样才有吃麻辣烫的仪式感，如果哪个小伙子能端起碗把麻辣烫汤喝了，那煮菜的阿姨一定对他刮目相看。
凡是东北的麻辣烫店，桌子上必须得放三样：辣椒油、醋、糖。缺一样都应该拿下营业执照。虽然麻酱才是灵魂，但没有一家会在桌子上放一盆麻酱，嗜“麻”如命的东北人加起麻酱来毫不手软，恨不得夹着菜叶沾麻酱吃。初高中那几年的笑脸都卖给了学校对面麻辣烫店的掌勺大姐：“阿姨，您能再给我加勺麻酱嘛？”“够了，谢谢阿姨，您今天这头发盘的可忒带劲儿了。”
还有一种店会把糖醋辣椒油放在取菜的窗口，你要是加辣椒油的时候犹豫三分，一准回头就能看见后面排队的人的白眼。这时候窗口烫菜的大哥会光着膀子告诉你“还加呢啊，咱家这辣椒油刚炸的，贼拉辣。”也不记得是哪一年，大概就是初中那会。麻辣烫加糖开始风靡所有麻辣烫店，凡是桌子上没有糖的麻辣烫店都应该逐出东三省。后来还衍生出了酸甜和麻辣两大阵营。但风风雨雨过去了，麻酱始终是东北麻辣烫的灵魂。
我想吃的是东北的麻辣烫
“麻辣烫相思病”只有吃过东北麻辣烫的人才懂。有很多在东北上过大学人，吃过四年的东北麻辣烫之后，从此，乡愁就是一碗东北麻辣烫，你在东北，我在东北以外的地方。
最好吃的麻辣烫永远是校门口的那几家。以各大小初中、大学为中心，百米范围内必有一家麻辣烫。我读大学的时候，与室友度过了一段浑浑噩噩每天必吃一碗麻辣烫的日子。我们欺骗自己：喝骨汤—美容养颜；蔬菜—健康排毒；面条—抗饿管饱；丸子—味香解馋。麻辣烫四者兼备，可谓是中华美食文化之瑰宝。
在东北，一起吃麻辣烫长大才算是过命的交情。我就问问谁没和初中最好的小姐妹在周末一起约着出去吃碗三块钱的麻辣烫？一碗麻辣烫鲜香麻辣酸甜，能不能记住对方的口味是衡量友情的唯一标准，你要香菜还是茼蒿，想吃细粉宽粉加糖不加醋都记得一清二楚并且丝毫不差地给你整出来才是真塑料姐妹花。
俩人之间要是有啥想不开的，一条短信过去，相约校门口的麻辣烫店，一瓶宏宝莱，一碗麻辣烫，就没啥唠不开的了。
火锅是一群人的狂欢，麻辣烫是一个人的火锅。上学的时候即使和陌生的同学也能把麻辣烫吃出火锅的架势。但一个人生活后，麻辣烫就是麻辣烫，拿着夹子在冰柜前来回转圈，喜欢的菜就多夹一点，加的越多心中“对自己好”的幸福感越强烈，选好了之后等服务员叫号。然后一个人闷头吃完屁股一抬两嘴一抹，一样脚底生风。
在没有“正宗四川麻辣烫”的日子里，杨国福和张亮就成了精神支柱，每个吃腻了杨国福的深夜里，张亮都在对门目光温柔地等待着我。但我的心里只有“正宗四川麻辣烫”。
有人说东三省不行了，但每到说起麻辣烫的时候，我依然能挺起胸膛说：我的家在东北松花江上啊~那里有漫山遍野的麻辣烫啊~
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