在社交网络上，美食是永远的话题——豆腐脑分咸甜的历史由来已久，西红柿炒蛋放糖不放糖也能引发一场争论，但说到咸蛋黄，似乎争吵的声音就少了很多。不知不觉间，咸蛋黄的存在感一下子强了起来，成了很多网红食品的硬核拍档。为什么偏偏是它，成为了零食界的新宠呢？
咸蛋黄本不是什么稀奇的新鲜事物，却在近来被热捧。今年夏天，一款咸蛋黄雪糕走红网络。随手打开小红书或者B站，你都能看到博主们的花式安利。白色的部分是甜甜的牛乳味，两个黄色的圈圈蛋黄味很浓，咸蛋黄雪糕在线上收获了一大波好评。而线下的咸蛋黄雪糕也卖得火热——较早推出这款雪糕的某公司，仅半年就售出了超过3600万支。另有生鲜电商的销售数据显示，2019年5-6月，咸蛋黄雪糕在华北销售市场中销量第一，占据雪糕品类总销量的16.2%。
除了雪糕，其他商家也将目光瞄向了咸蛋黄。比如这款“富得流油咸蛋黄奶茶”，在奶茶上铺了一层浓郁的芝士奶盖还不算完，又在上面加了一圈流沙咸蛋黄奶盖，组成了Q萌的咸蛋黄造型。还有结合了咸蛋与芋泥的“咸蛋芋泥软软包”，蛋黄咸香沙绵，芋泥细腻香软，有网友给出“除了好吃就是好吃到惊艳，我可以爱它一百年。”的评价。
这两款咸蛋黄口味的零食，一经推出就成为店家的招牌。咸蛋黄和每一种食物的组合都会让人充满好奇，忍不住想要品一品味道。某餐厅推出的“咸蛋黄流心可颂”，同样甫一上市就销售火爆，局部地区早上8点半就已售罄，也有网友“跑了好几家店都没有买到”。
其实，咸蛋黄口味零食的火爆并不是今年才开始——2016年清明节期间，上海的一家老字号推出了咸蛋黄味青团，排队购买的队伍长达300多米。在成为网红之前，这个食物就有着悠久的历史。据说，第一罐咸鸭蛋是在先秦时期的土墩墓里发现的，在此后的几千年里，《齐民要术》《东京梦华录》《随园食单》等书籍中都记录了这枚鸭蛋。900多年前，北宋著名词人秦少游曾以鸭蛋馈赠时任徐州太守的苏东坡。300多年前，大文学家袁枚在他的《随园食单•小菜单》记载了“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多……”
到了现代，美食文人汪曾祺曾在其1981年创作的散文《端午的鸭蛋》中，描写了最负盛名的高邮鸭蛋，光看文字就已经垂涎欲滴了：鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
不论是下酒还是佐菜，咸鸭蛋都是个“文武双全”的好材料，而且还“南北通吃”。从北方大街小巷土味大碴粥配咸鸭蛋的售卖，到东边传统江浙菜咸蛋黄版蟹黄豆腐，再到最南边的港式“流沙包”，咸蛋黄可真是妥妥的黄金配角，区别只在于地域不同做法有别。
渐渐地，咸蛋黄从咸鸭蛋的整体中剥离出来。在食品工业化、批量化生产非常便捷的当下，咸蛋黄更是成了一众零食的黄金配料，而且还被外国人青睐，最近流行的新加坡各式咸蛋黄鱼皮就是最好的例子。
“甜咸豆腐脑到底哪一种好吃？”、“粽子是吃红枣的还是咸肉的？” 以上这两个问题，大概都会掀起一场“恶战”，因为各个地区都有各自的喜好，但咸蛋黄的出现，终于让人们达成了共识，咸蛋黄咸蛋黄，“天生”就是咸的，在大多为“甜口”的零食市场，打开了一片自己的天地，没有平庸的甜腻腻，坚持自己的“沙绵咸”，咸蛋黄的好吃是南北皆可，老少咸宜。
这是一个什么都容易“火”的年代，尤其是微博、小红书、抖音、快手、朋友圈、B站等各种传播渠道的加持，只要有个“引爆点”，就容易被炒起来，也易“被出风头”，有些火并不是主动的，往往是被推的结果。咸蛋黄类食品的火爆和网络传播也有很大关系，晒美食成为人们在微博、微信等社交平台上的生活日常，还容易被跟风。而且各种社交平台上的美食博主、美食测评也多了起来，他们也会寻找各种易火体质的美食给自己赚流量。
当然了，也有一些是商家自己主动推的，这个在“季节限定”款中比较容易出现，比如去年7月底，必胜客推出了的咸蛋黄口味的冰淇淋，引发了不少媒体和美食博主的关注，一个多月后，肯德基也推出了金沙咸蛋黄香辣鸡翅，并请来黄子韬等明星宣传，再度掀起一波“咸蛋黄”热潮。
这也不难理解，因为很多品牌积极在口味上推陈出新，并不全是为了销量——而是为了背后的话题效应。品牌想让消费者持续保持对企业的兴趣，于是在原来品类基础上，会开发一些新的品类，但不作为盈利的关键。同时利用公众号、微博等社交媒体进行宣传造势，引导消费者尝鲜，新口味的推出更类似于一场以产品为导向的营销。所以开发者不乏，但跟风者更盛，这也就导致某个品类突然风行。奥雪双蛋黄雪糕刷屏后，全家就联手宏宝莱，推出了花瓣造型的改编版双蛋黄，此外还有各种山寨。大多商家都希望赚一波“流行的红利”。
咸蛋黄，不哗众取宠又颜值在线，能够做到人气网红的同时，又能真正让人百吃不厌，说它是人间美味，真的不过分，但网红能否长红并不好说，它要经得起大众变幻莫测的口味，也要守得住安全底线，如何从网红成为经典，这才是未来的竞争方向。