新加坡的克拉码头一带，是本地夜生活的一个中心，也是吃喝玩乐的聚集地。
现在，一位在新加坡餐饮业耕耘多年的餐饮人，又在这个区域创立了“蜀宴”。
大气的装潢
菜的味道好，是本分。但是，已经脱离温饱的现代社会，请客吃饭，除了味道，还要有“情调”。
蜀宴，其名字就体现了主打特色——川菜宴席。
暖色调、精致的摆件、镂空的屏风……满满的中国风。
大厅里有六七人的中式圆桌，也有三四人的方桌，配上西式的红酒杯……很是高大上。
在新加坡，包间文化并不那么流行，然而它确实是有极大需求的。比如商务宴请，亲友聚会，生日会……
包间要大气，不拥挤，还要有私密性。
包间的名字，用的是与蜀地相关的地名，九寨、卧龙、峨眉、青城……气势磅礴。
川菜·米其林风
跟米其林审美标准的西餐相比，川菜简直就是素面朝天。但川菜厨师有一种谜之自信，或者说是四川人的“土味”精神，觉得一切与味道无关的摆盘，都是虚头巴脑。
如果川菜肯花点心思摆盘，就如“少女怀春”一样难得，肯为“悦已者容”。
蜀宴的江总经常“叨叨叨”地要求厨师做出创意，所幸师傅也很给力，让菜品既保留了川菜的正宗，又融入了现代时尚元素，走起米其林风。
看看下面这道菜，硕大的圆盘，意大利面的风格，猜猜是神马？
这是蒜泥白肉，惊不惊喜，意不意外~
西餐使用平盘，除了视觉美感，还可以控制油的使用。这一点用到川菜也正正好，反逼厨师少用油，更加健康。
（宫爆虾球）
用巧克力酱点缀盘子，感觉档次一下子就上来了。
川菜·坚持与妥协
川菜走出四川后，还能维持原味，是一个挑战。蜀宴在“坚持川味的正宗”与“适应国际化的口味”中平衡，这个尺度的拿捏，可以说是门艺术。
比如，麻辣味重的沸腾鱼：
成都特色小吃，上上签，与冷锅串串相似：
还有四川人的老手艺，酸脆泡坛萝卜：
砂锅焗鱼头：
曾有日本客人到店，服务员见是外国人，厨房便减轻了口味，结果日本客人嫌麻辣不够过瘾。也还是有识货的外国人，这也坚定了蜀宴要走正宗川菜的决心。
就拿青花椒和红花椒来说，它俩的搭配，就如香水，有些是前调，有些是后调。青花椒虽是调料，但是其保鲜要求极高，需要真空包装，放冰箱贮存，工序繁琐。为了正宗，蜀宴坚持这么做。
江总还曾接待过李光耀，当时发生了一件趣事。李光耀在吃川菜时，身边人考虑到他的年纪，尤其提醒厨房减轻口味。但是李光耀后来小声的征求意见，可否再给我辣一点点？
所以，坚持初心，会收获知音。
但是，江老板在新加坡见证了川菜慢慢渗入主流社会的过程，所以，在某些方面做了妥协。
比如峨眉大排，本该是麻辣味，为了新加坡人，现在改为酱香味。
伴碟的（牛肉干）牛肚，根据本地客人口味，减少了咸度。
新加坡人喜欢吃蟹，师傅做成了川味的香辣蟹。
用做辣子鸡的方法做的牛蛙：
讲究不将就
在很多人眼中，川菜是带有江湖气的，其实铁汉也有柔情。
比如川菜里的鸡豆花。
（就像粤菜里一人一份的鱼翅）
就是把鸡肉，用刀背拍到极松极细，做成豆花样子，细腻顺滑，再配上鲜浓的汤打底。这就是传统川菜馆所谓的“吃鸡不见鸡”
因为这道菜实在太耗功夫，现在的川菜师傅都很少做，蜀宴将它挖掘出来，并发扬光大，难得！
百菜百味
对于不太擅长吃麻辣的客人，川菜是百菜百味的。
宴席上来几道不辣的菜，过硬，有档次，也更有诚意。
猪肚山药汤，浓白稠香，得到以煲汤出名的广东人的首肯。
在蜀宴菜品丰富选择性多，凉菜，热菜，烧菜，肉菜每道菜的层次都有所不同。辣的菜也分干辣、香辣等等。
除了宴请，两三人的小聚也是不错了，还有午市套餐，人均十几也能吃得下来。
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