第102届Pitti Uomo的重头戏是Ann Demeulemeester（以下简称：Ann D）的回顾展，“Curious Wishes Feathered the Air（羽化于空的奇异希冀）”。这场推迟半年才开启的时尚盛典在佛罗伦萨Stazione Leopolda展览中心开幕。
Ann D本人亲自挑选的46套秀场造型在黑暗的空间中排成一条笔直的横线，如同时光机般将1993年至今的品牌美学串联进同一时空，形成一个属于她的美学宇宙。无论对于Ann D本人，还是对全球范围内的忠实粉丝们而言，过往的记忆在此化为清晰的形状，一套又一套服装让我们忍不住遥想这个神圣品牌过往，也思考它的未来。
在这个日渐张狂的时尚世界里，情绪化和博取眼球的外向表达始终占据上风，但是此次展览依旧维持Ann D特有的氛围：自驱、自洽、自控。
Ann D亲自策划本次展览以庆祝她从业40周年。
在这个日渐张狂的时尚世界里，情绪化和博取眼球的外向表达始终占据上风，但是此次展览依旧维持Ann D特有的氛围：自驱、自洽、自控。黑色氤氲四周，往昔的作品被顶部的一束微光照亮，让人如同置身于一个月朗星稀的夜晚。现场播放的50首音乐，包括Nico、Nick Cave、Patti Smith 和PJ Harvey等人的作品，皆由Ann D在悉心回顾过往秀场音乐和她自己珍藏的CD后拣选而出。
46套造型亦是由Ann D亲自挑选，其中40套来自这位备受赞誉的设计师过往的职业生涯，剩余6套则展示她在2013年退出品牌创意掌舵后的团队创作。尽管大部分设计已经是20年前的产物，但当它们成排展示，依旧像是一个可以立刻被拉上T台的精彩系列。
每一件都代表着当时的时代，却又不失当代性，整体具有不可质疑的延续度且依旧充满生机，依旧能震撼人心。如同Ann D曾经说过的，她在服装中注入灵魂，又如Patti Smith曾经描述的那样：Ann D的每件衣服都有意义，都有所指。
Ann D表示自己并没有过度地策划这场展览，只是想要单纯地忠于主题，以最简单的编年体形式呈现。“我从不做宏大的计划，我只是开始着手工作，并看看我的感觉能将我带到哪里，我知道这是一种对的方式。”在她眼中，每一套衣服都是她的“旧友”，而她随着心情而挑选这些朋友，再次亲手抚摸它们，感受它们。“我可以明天就把它们穿上身，每一件都是，这次回顾活动并非是一场怀旧，它仅仅是展示了我（现阶段的）一生的作品，它们到今天依旧存在，并且它们依旧拥有未来。”
展览“Curious Wishes Feathered the Air”现场图
“这次回顾活动并非是一场怀旧，它仅仅是展示了我（现阶段的）一生的作品，它们到今天依旧存在，并且它们依旧拥有未来。”
尽管对与过往的创作有深深的感情，但Ann D对与时尚已不再留恋。
2013年宣布离开品牌后，她与丈夫Patrick Robyn搬到比利时小镇Kessel，潜心研究园艺和陶艺，并携手家饰品牌Serax推出餐具系列和陶艺灯饰。她很高兴意大利时尚企业家Claudio Antonioli在2020年完成了对Ann D品牌的收购，并相信品牌会有一个光明的未来。
针对品牌的未来发展以及本次的特别展，Pitti Immagine宣传兼活动总监Lapo Cianchi表示：“Pitti Immagine终于准备好庆祝Ann D非凡的创作，这个故事始于40年前的安特卫普，并因Claudio Antonioli收购品牌而被注入了新的强劲力量。Ann D的风格之所以独特与隽永，是一种对自己时代的敏感性，它自足自洽，不因寻求认可而焦虑，并且有能力在保持初心的同时，不断更新。”
自这次收购以来，全球粉丝最好奇的地方依旧是Ann D是否会重新回归品牌进行设计，毕竟Claudio Antonioli对品牌DNA以及Ann本人抱有真诚的尊重。而事实是，Ann将在未来十年为品牌提供咨询，但不会再次设计衣服。
“我的时尚创作就像我的孩子，现在它准备好自己去面对世界，去和其它人共处。这是好事，为品牌工作的人们都对它很尊重，我需要给他一个机会，给他们信心。我已经做了如此之多的衣服，在我离开这个世界之前，如果能做一些别的，将会是一件很棒的事。有那么多事情等待我去探索，何必一直和布料打交道？”Ann如此解释。
无论是回归，还是离开，Ann甚少回望，只向前。就如2006年的一件T恤所印的文字：“What remains, is the future.”
“我没有在解构，我只是在构建，从零开始，构建新的剪影。”
“我思考的不是哥特风格，我思考的只是经典。”
“黑色并不悲伤，黑色有一种诗意，你如何想象一位诗人？穿着明黄色的夹克吗？我想不是吧。”
如果你尚不了解Ann D，或者你和我一样愿意在这46套作品之间徜徉，寻找当初某个让你惊叹的秀场，那么，就让我们一起把脚步首先停留在1997年春夏系列的白色衬衫前。
1997春夏系列Introverted Clothes，可谓是完整奠定了Ann D品牌美学的一场经典之秀。它是一次Ann D为心中永恒的缪斯Patti Smith而亲手写就的时装诗篇。
Ann Demeulemeester 1997春夏系列
摇滚教母Patti Smith是很多女孩心中的英雄。她的首张专辑《Horse》封面由一生挚友Robert Mapplethorpe掌镜，让世人知道了摇滚女歌手不一定穿着渔网袜画着烟熏妆，她们也可以是身穿白衬衫，肩披黑夹克的诗人模样。这个形象鼓舞了彼时至今的许多女性，也包括Ann D本人。她决心用自己的设计描绘出这种形象，并为Patti设计了很多衣服，寄给她穿。当时Patti Smith生活在底特律，过着与世隔绝的生活，突然有一天，一个绑着精巧黑色丝带的包裹打破了持续的孤独，包裹里装着3件白衬衫，“我当时想，不论这三件衬衫是谁做的——这个人真的很懂我”，Smith说。
Patti Smith首张专辑，《Horses》
在以Patti为灵感的一众设计中，最经典的一件衬衫就出自1997年春夏系列，它从肩膀自然垂落，带有一种独特的潇洒态度。当时的秀场上，随着《Because The Night》被用作背景音乐，每一个行走出来的模特，无论男女，都是Patti Smith的样子。
值得一提的是，这场秀也是Ann D第一次展示男装。她曾说，“我为这样的男人而设计，我会愿意见他，有可能爱上他，他让我感兴趣。”当然，丈夫Patrick Robyn自然就成为了她最初的男装设计中首要的参照人。
除了1997年春夏系列的白衬衫，展览里还有1992年的羽毛短上衣；1993年体现出精湛斜裁工艺的黑色长裙；1998年著名的六洞连衣裙，以及进入21世纪后以奥兰多、达达主义等为灵感作品。
回望她的风格，一种独有的美学在心中成型，而究竟该如何用语言定义？
时尚评论家们已经描写了太多，但Ann D本人的这三句话是最精准的概括：
“我没有在解构，我只是在构建，从零开始，构建新的剪影。”
“我思考的不是哥特风格，我思考的只是经典。”
“黑色并不悲伤，黑色有一种诗意，你如何想象一位诗人？穿着明黄色的夹克吗？我想不是吧。”
2013年，毫无征兆地，一封手写信件被群发给媒体。Ann D的字体如她本人一样纤细，古典而锋利，在信中她写道：
“当我还在少女时代时，我梦想着能在时尚界有立足之地，于是我努力工作来实现这个梦想。如今，我觉得我做到了，我始终坚持走自己的路。一个新的时代即将来临，无论对于品牌或对我自己的生活而言，皆是如此。我想，是时候分道扬镳了。Ann Demeulemeester是一个成熟的品牌，拥有它自己的辨识度和品牌资产，因此它能够在没有我的情况下也继续成长。我信任公司，也信任那些和我一起工作的人们。”
随即，Ann D将品牌的钥匙交给了比利时商人Anne Chapelle。据称她主要是为了结束长期以来的高强度工作，“那时候我们每周七天都筋疲力尽，并且连续多年”，丈夫Patrick Robyn说。
于是夫妇俩搬到了距离安特卫普45 分钟车程的小镇Kessel。房屋沿河五公里远，就是老朋友Dries Van Noten的乡村居所。
创造美丽也许是她的使命，最初Ann D希望做一个美丽的盘子用以盛放自己在花园里亲手种出的蔬菜，于是开始学习陶艺。最终她携手家饰品牌Serax创办人Axel Van Den Bossche共同推出餐具系列和陶艺灯饰，加入她著名的黑白用色、羽毛元素和垂坠美学，以全新手法演绎这位暗黑诗人的抒情想像，在全球粉丝中受到欢迎。
Ann Demeulemeester与家饰品牌Serax合作推出的餐具和陶艺灯饰
另一边，时装品牌Ann D继续存在，但没有同名的创始人后，最终还是陷入到亏损的漩涡。尽管这期间继任者Sébastien Meunier一直努力地带来了评价不俗的作品。这位法国设计师毕业于ESMOD，曾在Maison Martin Margiela任职10年。
“在我看来，这不是我的品牌。我是为Ann D工作。”
——Claudio Antonioli
Sébastien Meunier 在2020年宣布卸任，之后，意大利时尚企业家Claudio Antonioli带着对品牌过往的诚恳尊重和对未来发展的清晰远景，完成了对Ann D的收购。
Antonioli的商业能力有口皆碑。他是Off/White、Palm Angels 和Ambush等时尚品牌的母公司New Guards集团创始人之一，现已将自己在New Guards集团的股份以6.75 亿美元的价格卖给了时尚电商巨头Farfetch，全心投入新项目Dreamers Factory。
重新装修后的Ann Demeulemeester安特卫普旗舰店
Claudio Antonioli一直是Ann D的粉丝，早在1987 年，在他位于米兰的第一家精品店里就已经在出售Ann D的产品。对于收购品牌，他诚恳而谦逊地表示，“在我看来，这不是我的品牌。我是为Ann D工作。”的确，Antonioli正在让整个Demeulemeester家族参与进品牌的各项事务。Ann D的丈夫Patrick Robyn将担任店铺室内设计的艺术总监，他不仅重新设计了品牌位于安特卫普的旗舰店。还将在伦敦 、纽约、东京、北京和新加坡的Dover Street Market设计新的店中店。儿子Victor Robyn现在是品牌的形象策展人和平面设计师，负责包括网站和社交媒体等在内的视觉形象构建。除了现有的餐具和灯具，品牌还计划推出家具和香水，在新开业的旗舰店里就已经可以看到黑白双色的沙发。
Ann明确表示自己不会再设计衣服了。她认为品牌风格已经非常清晰了，一个新团队可以在没有她的情况下继续工作。经历了2021年两个季度的沉默后，品牌从2022年春夏季开始重返巴黎时装周。前一场由Olivier Rizzo担任造型师，后一场则由整个设计团队共同打造。
“世界需要的，世界等待的，不是现代诗或古典诗或新古典诗，仅仅是一首好诗。”
——G.K. Chesterton
回看过去9年，Ann D品牌经营遇到困难，逐渐暗淡的日子，我不禁想到同样以黑色美学著称的山本耀司。他曾在一次采访中说道，“我没有设计过目前为止流行的东西，反而总是与潮流和热门背道而行。我走的自然不是什么华丽的阳关大道，而是独木桥。因此，对于我来说，并不存在什么巨大的市场，也不会有喜笑颜开的销售额。在这一季卖出部分商品，购买下一季的材料，支付给员工薪水。就是这样维持着现在的工作，我觉得对我来说，这已经足够了。”
那时川久保玲与山本耀司震撼了巴黎，没过多久，安特卫普六君子才组团震撼了伦敦。但后来，那些诞生于1980、1990年代的独有美学风格是否随着那个时代的精神渐远，甚至陷入举步维艰的境地？他们的才华与叛逆，沉静与坚毅，和当下这个世界还有联系吗？像一群黑色的乌鸦，舒展着浪漫叛逆的黑色羽毛，终将飞往哪里呢？
但是如同Ann D正在迎来全新篇章一般，时尚商人们无论处于对风格的真诚热爱，还是对商机的敏锐把握，正在帮助这些品牌起死回生。
同为安德卫普六君子的Dries Van Noten在2020年9月正式建立了品牌的微信公众号，宣布在上海芮欧百货开设在中国大陆的首家精品店。常被误认为是安特卫普六君子之一的Maison Margiela亦在2020年9月入驻成都太古里，12月入驻上海芮欧百货，真正意义上地让这个带有传奇光环品牌扎根于中国大陆市场。
Maison Margiela背后的OTB集团也来自意大利，该集团拥有Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Viktor&Rolf等奢侈品牌，这些品牌在获得资本投入后，帮助OTB成功地朝着奢侈品巨头集团的目标大步迈进。去年更是一举拿下上海镜沧文华广场（JC PLAZA）的四间店铺，挂出围挡，准备一次性开出4家旗舰店，分别是Marni、Maison Margiela、Jil Sander和Amiri。这栋建筑就位于南京西路，与上海奢侈品地标恒隆广场隔街相望，似乎也宣告着如今，那些创建于1980、90年代的传奇设计师品牌终于可以与老牌奢侈品对抗了。
我们当然很乐于看到Ann D等设计师的风格得到永续，但是看到Balenciaga和Givenchy这类奢侈品牌时，你也会不禁想象在21世纪的第三个十年里，在元宇宙，Z世代，Tiktok组成的背景音乐下，Ann D会不会也变得潮牌化？希望不要出现这样的局面，希望如Antonioli所说，它会通过变身一个生活方式品牌而重新壮大。
20世纪最重要的文化巨擘之一,G.K. Chesterton说过，“世界需要的，世界等待的，不是现代诗或古典诗或新古典诗，仅仅是一首好诗。”
何处觅诗人？希望我们这个时代依旧有诗人。
如Patti一般的诗人；
如Ann一般的诗人。
更重要的是，那群作为消费者，依旧继续愿意为白衬衫和黑夹克买单的时代诗人。
Ann Demeulemeester与Patti Smith