文字：魏水华
头图：Tomy Lee
在槟城的时候，正好碰上印度教每年最盛大的排灯节。
街上的印度裔男的赤膊戴花环，女的穿纱丽，推着花车，载歌载舞，空气里飘荡着焚烧香料的味道。
负责维护秩序的马来警察一脸看热闹不嫌事大的表情，围观印度兄弟们搞巫术。
一街之隔的马路对面，是个华侨大会堂。华人们一个个西装革履地走进会堂里，我好奇也跟着进去围观：原来是潮汕同乡聚会，摆了三十多桌酒席，鸡鸭鱼肉一个不落，把中国人的饮食社交文化诠释得淋漓尽致。
没错，槟城就是这样一片，能在小小几百平方公里土地上，错乱而又有序地包容各种不同文化，并和谐生长的土地。包容不同的人种、包容各色的习俗、包容迥异的宗教、包容口味各异的食物。
如果说香港作为美食之都，是因为高度发达的自由经济，吸引了全世界面孔的光临，在这里生长出了有别于传统粤式风味的英、法、美、日、韩等等菜系；
那么槟城，则是从骨子里融合了东亚、南亚、中南半岛，以及南洋群岛的原生食物。并由爱吃、懂吃、会吃的华人作为主体民族表达出来。它是真正的亚洲美食之都。
No:1 壹
读懂菜单是跨国旅行最大的语言障碍之一，它和公式化的指引路牌、商品标签不同，菜单里往往包含了很多来自于本地特产的专用名词、以及来自于本地文化的修辞。
这也是大部分人去法国、西班牙、土耳其这些美食大国，却吃不好的原因：看不懂菜单，侍者也只能简单用英语解释这道菜的材料是beef、pork、fish或者chicken，至于做法、辅料、传统、创新，则一概不知，像是押宝，要等到菜品上桌后才能揭晓。
但在槟城却没有这个问题，英殖民的历史，让英语普及率极高；大量的印度裔服务人员，让印地语、泰米尔语也有一席之地；华人为这里带来了普通话、潮汕话和粤语；再加上通用于东南亚地区的马来语，让全球70%以上的游客，都能在槟城的中高档餐厅里，找到能与自己无障碍交流的侍者。
在槟城最著名的“娘惹餐馆”里，我想要点一份新鲜蔬菜做的沙拉。华人服务员用熟练的中文为我推荐了四棱豆沙拉，他说，“这种沙拉用的是当地特产的一种四棱豆的嫩荚做主菜，加入老虎虾仁、炸江鱼仔和腰果碎搭配，再加入南洋风情的酸柑调味。”
简单一两句话，我马上就把这份沙拉的样子脑补个八九不离十，毫不犹豫地要了它，端上来，果然一口就能尝到蔬菜的柔嫩、海产的鲜甜和坚果的油润。
好吃。
No:2 贰
实际上，要让不同文化种族的人，接受对方的食物，远比想象中的难。
在槟城的嘛嘛档里，我看着印度人熟练地用手撮起油腻腻的炒饭吃，也想试试。但踟蹰了半天，还是问店主要了勺子。
在汕头街华人夜市，我看到一位背包独自旅行的白人女孩子，一脸好奇地盯着中国人啃鸡脚、吃炒粿条。但最后，她还是坐在油炸的档口前，要了一份洒了辣椒粉的炸鸡。
大体上，槟城的各个常住族群，以及各国游客，就这样小心翼翼地观望着对方的饮食，以获得窥伺的乐趣。
但观望久了，一不小心，也会把对方的饮食加入到自己的美食谱系中。
比如槟城的地标小吃，煎蕊，其实就是在刨冰种加入椰浆、椰糖、红豆、香草汁和粉条，这是很典型，被南洋文化改造后的广式甜品。
但煎蕊种的粉条是翠绿色的，当地华人告诉我，这是因为米粉中加入了香兰叶——这是一种流行于东南亚和印度的，带有清新香甜味道的植物。印度人往往将它和薄荷叶一起，锤成深绿色的、让人生疑的稀糊糊，蘸食他们的烤饼吃。
但聪明的华人却将香兰叶酱加入到粉条的制作过程中，最终应用于甜品。不仅好吃，而且晶亮晶亮，好看。
曼煎糕是又一个例子。本质上，它是一种被中国人改良的英式蛋糕，面粉和鸡蛋混成的粉浆，加入花生碎和糖，糕皮和花生香脆可口。
但马来多元的种族文化，让各种食材都被加入到曼煎糕里：有印度风味的鸡肉，有广式风味的肉松，有日本口味的金枪鱼，还有东南亚口味的葡萄干和椰丝。
基本上，槟城街头的曼煎糕摊，没有一家的配料是完全一样的。
这种例子还有很多，比如由福建沙茶面改良而来的叻沙，口感爽利、味道鲜明；比如由印度蕉叶咖喱饭改良而来的扁担饭，酱汁浓郁，饭香醇厚……
如此等等，不一而足。
No:3 叁
怀旧的风情，这是槟城食物最精致和内敛的风味。
在槟城漫步，每时每刻都像在电影《初恋红豆冰》中，那种老城的清新，充足的阳光，悠闲轻松的氛围，一袋袋红豆冰和饮料，总让人想起小时候在弄堂里的暑假生活。
槟城的大街小巷，到处都是被称为海峡折衷式风格的店屋，也就是在中国南方的骑楼。店屋仿佛一个细胞，隐喻着城市的发展形态。槟城就是从一个个简易的、集生活和工作为一体的店屋发展起来的，而后成为绵延的街巷。
各式各样的涂鸦、充满南洋风情人力三轮车、老华侨们漂亮的小洋房，都会在街巷里不经意地出现。
我问一位华人出租车司机：“为什么当年新加坡能够独立出马来西亚，而同样是英海峡殖民地洲府、同样是华人占主导的槟城却留在马来呢？”
司机先是感叹了一番，如果当初槟城独立，如今会不会也和新加坡一样发达，但仔细想了想，他又纠正自己说：“难道现在的槟城不好么？我觉得，生活在这里，应该比新加坡更快乐。”
这种心态，应该是多数槟城华侨们共同的心声。
所以，与之呼应，槟城也大量保留了怀旧风味的华人饮食，有许多甚至比福州、广州街头的更具“古早味”。
比如肉骨茶，来到槟城我才知道，原来肉骨茶并不只是用各种药材胡椒煲的排骨汤，槟城人将之称为“湿肉骨茶”。
与之区别，还有一种“干肉骨茶”，是用快火猛煎直到排骨表面微微焦脆即止，把鲜美的肉汁锁住其中，再下料收汁，类似于今天广东的啫啫煲，浓油赤酱，有淡淡的药味。最神奇的是，这种干肉骨茶在热腾腾的肉香中竟然还带着阵阵的鱿鱼香，适合佐茶。或是加入黑酱油与炸葱酥，佐白饭也是一绝。
海南鸡饭其实是南洋华侨的发明，后来出口转内销，多数人都以为是海南的特产。
与国内的版本相比，鸡汤里加入的香茅、香兰等南洋香料都不是关键；成就美味的关键是，至今槟城还保留着三浸三烫、冰水沃皮、鸡油煮饭这些基本的工序，简单一碗饭、一碟鸡，有着让人感动到哭的好品质。
槟城最著名的海南鸡饭餐厅名叫“文昌”，没错，就是海南盛产文昌鸡的那个地方。这家餐厅出品的鸡饭，鸡肉滑嫩、油饭超香。恐怕也从一个侧面，证明了老槟城华侨们的怀旧情节。
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梁文道说：在整个华人世界里，香港、成都、槟城、澳门和台北，是小吃文化的五大都。
这五座城市，在美食的国度里，分别有着友善、包容和怀旧的特质。但能一次把这三种特质占齐的，只有槟城。