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不是所有的排骨汤都能叫做肉骨茶

导游钟小姐说,肉骨茶是什么呢?就是排骨汤。去新加坡,有人会极力推荐去吃肉骨茶,去马来西亚,有人也极力推荐去肉骨茶。哦,连排骨汤都能这么火,简直可以说是火遍全球。钟小姐又说了,到了新加坡,不吃肉骨茶,等于没来过新加坡。

肉骨茶也不是新加坡美食,而是从国内传过去的。肉骨茶为什么会被打上南洋风味的标签,也是这个原因。明清时代定义的南洋是马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛等东南亚地区,当时的明朝到民国时期,由于广州、福建等沿海地区经济落后、荒乱穷困,一批又一批的闽粤百姓到南洋谋生。像很多美食的发展过程一样,肉骨茶也是因为迁徙,思乡和因地制宜创造出来的美食。

比如我们云南,茶马古道上的马帮菜,我的家乡临沧火腿杂菜汤就是一个,杂菜汤、其实就是蔬菜汤,蔬菜都是就地取材,当年的马帮,赶马到哪里歇息,当地有土豆就煮土豆,有蚕豆就煮蚕豆,各种当地蔬菜一锅煮,配上随身携带的火腿,做杂菜汤时切几片放进去,又香又够味;还有云南的火腿月饼,其实最早也是长途跋涉随身携带的“干粮”。

新加坡是个移民国家,新加坡南洋风味比如炒粿条、沙嗲、咖椰吐司、海南鸡饭、肉骨茶、等每一种美食的背后,都有真真假假的传说和故事。美食的发展和传承,很多都经历了祖辈人艰辛的血泪史和后辈人执着的坚持。每道美食的背后都有故事;每个漂泊在外的人心中都有一种乡愁,所以人们做的美食,总是带着家乡的记忆和味道。

松发肉骨茶始于1969年,以手推车小摊头售卖起家,是从街边小吃摊到国际品牌已经有50年之久历史的新加坡老字号,听说国内有几个城市也能吃到肉骨茶。

在吃以前,我是这样想的,茶叶可以煮饭炖汤,因为排骨有肥肉,炖出来很腻,和茶叶一起炖就解腻,实际上我们要吃的肉骨茶,就是肉汤茶,没错,一定是这样的,去了克拉码头附近的松发肉骨茶,上来的时候不禁哑然失笑,是一碗胡椒味很重的排骨汤,茶是单独倒在茶碗里的大红袍,也就是说肉和茶是分开的。

喝完一碗汤之后,我就后悔来之前还吃了咖啡加披萨下午茶,不应该呀!应该留着肚子来喝肉骨茶,第一口,真的太鲜了,居然停不下嘴,喝完一碗汤,这才发现碗真是够小,叫了服务员来给续汤,来松发是可以免费续汤续茶的哦,还有一大盘炖蹄膀都顾不上了,酥脆现炸的油条也点了一盘,蘸在肉骨汤里吃,感觉味蕾都在欢快地跳跃。这样的汤我可以喝5碗的,奈何胃已经不够,大意了。

个人觉得,吃肉骨茶光喝汤就可以了,但是一个碗里还有两个大排骨,还给配了一个小碟,自己倒酱油和放新鲜辣椒圈,用来蘸排骨吃,辣椒圈居然不辣,在新加坡的几天,我就没吃到过正常的辣椒,后来去了超市,钻头觅缝终于见到一瓶老干妈油辣椒,差点老泪纵横。

我这个人在美食上还是有探索精神的,听说肉骨茶有两种,分为新加坡的海南派及马来西亚的福建派,海南肉骨茶较重胡椒味,福建肉骨茶较重药材味。今天喝这个松发肉骨茶我喝出来胡椒味很重了,药材的味道反而不怎么有,他家应该是海南派肉骨茶,但是为何配给的茶是福建武夷山的大红袍呢?那松发肉骨茶到底是海南派还是潮洲派呢?

虽然没吃过马来西亚海南派的肉骨茶,我觉得我还是喜欢胡椒味重的,药材味的接受不来。回家好好研究一下肉骨茶的做法,家里闲置许久的炖蛊时时候派上用场了。

店内墙上挂满了老板与众多明星的合影,原本想好好看看,可是店里已经挤满了客人,再加上我们又赶时间,新加坡的司机上下班时间都是很准时的。

那天从松发出来,不经意的抬眼一看路口,突然看到那边一座超好看的七彩建筑,浓浓的英式古典主义风格。跟钟小姐一打听,原来也是网红,貌似还叫彩虹屋。以前是旧禧街警察局,现在是新加坡新闻与艺术部大楼,好歹还与我的职业沾点边,一种激动的情怀在心中泛起,等司机来的那几分钟,跑过去附近匆匆拍了下来,旅途中,不期而遇的惊喜最动人。