最近一段时间开始，“中国”两字在全球时尚圈的话题度突然高了不少。
当然，不止是因为我们中国人钱多，买奢侈品的人越来越多了而已。
△Netflix的真人秀《璀璨帝国》里的华裔富二代Jamie Xie
还因为中国设计师本身在时尚圈的地位也在慢慢升高。
比如今年时装设计师周睿（Rui Zhou）就入围了LVMH大奖赛的决赛。
△《Dazed》中国版大片，雎晓雯穿着Rui Zhou的设计
要知道，LVMH大奖赛是目前全世界最有分量的设计师新人大奖，Jacquemus、Marine Serre当年都是因为获得了这个大奖而声名大噪。
虽然以往每年都有中国设计师入围，但还从来没人杀进决赛过，今年算是第一次。
△今年入围名单右下角为周睿
其实最近两年，国外的时尚大刊也已经在尝试用中国设计师的作品。
美国版《Harper's BAZAAR》五月刊和荷兰版《Numéro》的四月刊封面大片都是中国风，里面也都选了不少中国设计师的作品。
△左：美国版《Harper's BAZAAR》五月刊封面大片；右：荷兰版《Numéro》的四月刊封面大片，左边的耳环和右边全套来自SAMUEL GUÌ YANG
而主动选择穿国内设计师品牌的欧美明星也变得多了起来。
△Dua Lipa穿着Rui Zhou设计的衣服登上了《滚石》杂志的封面
可以说，文化输出这件事终于也开始滚动到时尚产业了。
这似乎是每个国家经济发达到一定程度，人开始自信了以后的必经之路。
上世纪1970年代初，日本经济急速上升，设计师高田贤三便跑到巴黎去创业。
他第一次把和服上的花卉设计到了西式款型的长裙上，巴黎人们见了都觉得新鲜。
与此同时，David Bowie也找来日本设计师山本寛斎为自己做战衣。对于当年见惯了西式礼服的人们来说，这些有趣的东方时装元素就如同一阵清风拂面。
慢慢地，随着KENZO和山本寛斎的走红，越来越多的日本设计师跑去了巴黎，日式美学和哲学开始渗透到主流时尚圈里。
直到现在，我们在时尚圈看到的一些审美理念，还是当年日本设计师们带去的，比如被三宅一生带火的褶皱元素，最初就是以日本“折纸艺术”为灵感设计的。
虽然说白了这些最早也是源于中国的艺术，但正因为最初是被日本设计师带起来的，如今人们在国际上也更多地把它和日本划上了等号。
由此可见，在审美方面做输出是非常有必要的。
△张家诚拍摄的中国风大片，模特穿的是Moncler
尽管从很早以前开始，无论是国内还是国外的设计师们，以中国元素为灵感去设计时装的尝试从没有中断过。
但不同的是，现在的中国风越来越高级和现代了。
△HIDEMI 2021春夏，用中式旗袍的料子做西装
好几年前，Met Gala曾办过一场以中国风为dress code的晚宴，取名“镜花水月”。
结果来的明星们各个穿得要么像古代人，要么像唱京剧的。
△Sarah Jessica Parker
因为当时很多人一提到“中国美学”这个话题，还只能想到旗袍，龙袍这类老派的衣服，但这些衣服并不是为现代人的生活而设计的。
而如今不少新生代的国内独立设计师，只是拿中国上千年传承下来的艺术作为底蕴，去结合现代时装的语言。
出来的作品也可以是高级和美，关键还时髦的。
△左：SAMUEL GUÌ YANG；右：YVMIN X Xu Zhi
这种中国元素的渗透不一定要是全方位的，既不需要复刻古时候的衣服，也未必要在衣服上写几个汉字这么直白，有时只用在审美上做一些转变就足矣。
01
设色清淡
中国艺术的设色往往比较清淡。
这个“清淡”是相对西方的艺术来说的，拿国画和国外一些有代表性的古典画对比来看，就显得淡了很多。
所以如果一件衣服，有非常浓烈鲜艳的色彩，观感上就非常西方，但如果颜色特别清淡，哪怕剪裁并没那么明显的中国特色，也会让人觉得相对更中式一点。
这和中国特殊的文化有关系。
中国的艺术一般叫书画，因为文字本身也是一种艺术，所以古代文人用笔墨纸砚写书法和画山水是不分家的。
大英博物馆东方绘画馆的前馆长Laurence Binyon写过一篇关于国画的文章，开篇就提到：
想要了解中国艺术，首先要知道的就是中国人是用毛笔画画的，这是中西方艺术最根本的不同之处。
就算颜色稍微浓郁一点的画，也是用水墨打底的。
王家卫拍《一代宗师》时，有次记者提问这部戏的视觉特色，美术指导张叔平这么回答：“主要体现在黑的运用上，比如我们一共用了数百种不同调的黑色布料。”
所以在国际上，会把山本耀司的黑色衣服也会看做东方美学代表。
而这几年，很多国内独立设计师都会刻意在设计上强调这种水墨的清淡色调，在广告大片的第一印象上就可以和西方的设计区分开来。
02丹青
那么，是不是古代就没有浓墨重彩的颜色了？
其实也不是。
如果有心观察一下，就会发现国内的独立设计师除了暗色系以外，还特别爱用下面两种浓艳的色调👇
古时候的人管艺术叫“丹青”。
这是因为那时候的人画画除了用黑色的墨以外，往往就只看重这两个颜色，丹和青。
丹，指的就是那种红褐的色调。
究竟什么色调属于丹，用起来足够中国，不用我废话，只要看LeslieZhang（张家诚）拍的时装大片就懂了。
而青这个词，就比较抽象了，好像既是蓝也可以泛着点绿。
因为以前中国画家爱画山和水，所以“青”指的就是山水给人的整体印象：既包含天和水的蓝，也有山上树木的绿。所以才有句古话叫“青出于蓝而胜于蓝”。
把这些蓝蓝绿绿的色调混到衣服上，看起来就挺有山水画的意境。
这可能也是为什么，在我们国家最受欢迎的宝石是温润的玉。
如果不想全身上下都是青绿色调，就可以用青绿的玉石做点缀，也是最近几季的流行趋势之一。
03留白
有本有趣的介绍国画色彩的书，叫《古色之美》，除了前面提到的丹青以外，里面还有整整一章都是介绍白色的。
让我们现代人说一说世界上有什么白色，估计最多讲两三种就没话说了。
但是古代人用来形容不同色调的白的说法居然能有快十种这么多，比如表现月光的色叫月白，雪地是霜白、没有染色的丝帛叫缟白，这大概在西方是看不到的。
之所以这么看重“白”这种颜色，是因为古代的书画家们认为，在一幅画里，除了把哪里填满很重要外，在哪里用白色空出来也很重要。
而这些空出来的地方就可以给人留出想象的空间，也就是我们经常听见的“留白”这个概念。
这种玩法现在也可以用在时装上。
比如Marchen出过一套Cloud dress，上半身用墨水浅浅画了几笔竹子，其余全部是白色，就美得很中国。
不过，“留白”其实只是一个中式的概念，未必要是白色。
只要画面没有被填满，就足以留出想象的空间。
比如今年杀进LVMH大奖赛决赛的Rui Zhou，主打的概念就是在衣服上留出大片的空隙，通过这种不完整的剪裁构图方式，引人遐想，创造出美感。
她的设计今年在好莱坞特别受明星欢迎，大概就是因为这背后的审美逻辑很中式，对于他们来说相当新鲜。
04写意
正因为中国的古画讲究要留出思考的空间，也就没那么在乎画得像不像了。
一朵花，要是画出了立体纵深的效果，实在太像，就少了给人回味的空间，不够中式了。
有点像诗，不必细致，但要有诗意才行。
SAMUEL GUÌ YANG上季有件衬衫的印花，远看不太能看出所以然，近看才会发现是用水墨画的山水。
欧美也有画得不像的印象派艺术，不过那都是色彩丰富的油画，像是给照片打了马赛克的效果。
而中国的写意泼墨画往往是将大团的墨汁用运笔的方式，深深浅浅地描在画上而已。
这么说来，最近几年时尚圈流行的“扎染”看起来就挺像写意的水墨画。
而扎染也确实是最早发源于中国的工艺。
它背后折射出的审美观其实也挺中式的。所以，这项工艺也是如今国内独立设计师的最爱之一，而且相比起国外的扎染，会染得更中国一些👇
05水袖
前面说的是都是画，下面说回到衣服上来。
如果要问除了旗袍和汉服这类衣服以外，还有什么中式的衣服剪裁方式看起来更现代一点。
超长的“水袖”应该算其中一种。
现在时尚圈普遍觉得这种超长袖是Martin Margiela发明的。
其实不少时尚评论人认为最早期Margiela的设计是受了日本文化影响，那么四舍五入说到头来，这本身可能还是一种折射了中国审美的设计元素。
“水袖”之所以带个水字，是因为它最早是被我们用来跳古典舞时用的，长长的袖子配合韵律甩着袖子起舞时，有种“行云流水”的美感。
如今国内不少设计师也开始把这个元素重新捡了回来，向外推广。
就算袖子不必和舞台服一样夸张，但也只有像这样👇正确使用时，才可以发挥出百分百的美感。
除此以外，也不是袖子够长就行，代表中式审美的水袖最好是用丝绸或羊毛之类比较轻盈软糯的材质，看起来才可以随时起舞。
最后，
我们经常说法国人很浪漫。
本来在以前欧美人眼里，中国艺术也挺浪漫的。
上世纪30年代，美国出过一本有名的讲中国艺术的书，取名就叫《浪漫的中国艺术（The romance of chinese art）》。
这本书现在有国内的译本了，因为是从外国学者的角度去写的，有些观点还挺新鲜，感兴趣的可以自己找来看看。
其实国外对中国艺术感兴趣的人一直不少，毕加索在后期就很迷国画，还在家研究过中式的笔触和画法。
因为他个人觉得中国画不用费力去搞那些后现代的抽象线条，也能让人浮想联翩。
例如，画里不必出现水，就能让人感觉到鱼在水里游，这是一种完全不费力的抽象意境。
如今很多西式的设计，要换到我们这种充满意境的中式审美里来也挺浪漫的。
比如下面这张新加坡版《VOGUE》封面大片，刘雯穿的其实是Prada，但按中式审美来拍，就有一种空灵的浪漫感。
最后，想用毕加索的一句话来结束今天这篇：
“我出生在西班牙，所以只能做了画家，要是出生在中国，那我应该还是个诗人。”
今天就到这啦，晚安。
（本期编辑理：Dorismiu）